שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
    זירת הקניות

    צילום דיגיטלי: חושך, מצלמים

    מי שמפסיק להשתמש במצלמה לאחר רדת החשיכה מפסיד את התמונות הכי יפות - כאשר האורות דולקים והצבעים משתנים. איך מצלמים תמונות מרהיבות לאור הירח? מדריך

    כמעט כל המצלמות הדיגיטליות מכילות אפשרות של צילום לילה (Night Mode או Twilight Mode). במצלמות מעט יותר משוכללות, מצב צילום לילה יימצא על החוגה למעלה (ליד מצב הנוף, מצב הפורטרט וכו') ובמצלמות פשוטות נאלץ לנדוד בין תפריטים ולבחור אותו.

     

    מצב הלילה מסמן למצלמה שאנחנו מוכנים לחשיפות ארוכות יותר.

    חשיפה ארוכה יותר משמעה שהמצלמה פתוחה זמן רב יותר כדי לקלוט את האור. בדרך כלל, במצב אוטומטי, מצלמה לא תבחר חשיפה לאור של רכיב ה-CCD של יותר מ-1/30 שניה.

     

    הסיבה היא שבצילום ביד חופשית בחשיפה ארוכה מזו, תתקבל תמונה מטושטשת בגלל רעידות היד. במצב כזה, אם המצלמה תחוש שאין מספיק אור - היא תפעיל את המבזק הקבוע במצלמה. זה טוב אולי לצילום של החבר'ה בפאב, אבל ממש לא מספק כדי לצלם אורות של עיר בלילה.

     

    תמיד מצחיק לראות קבוצת תיירים, שעומדים מול מגדל אייפל בלילה ומבזבזים פילם על צילום שלהם על רקע האתר התיירותי. בבית הם יגלו שרואים בעצם רק אותם. כמובן שהפלאש לא מספיק בעוצמתו כדי להאיר את כל המגדל באור יקרות, כך שהוא יהיה מוצג היטב. אור של פלאש פנימי מספיק ללא יותר מחמישה מטרים (וגם זה בקושי) וגם פלאש חיצוני לא מספיק להרבה יותר.

     

    מצב צילום הלילה מנטרל בדרך כלל את הפלאש הלא יעיל ובכל אופן לא סומך על הימצאות הפלאש כדי להשלים אור חסר. מצב זה יביא לחשיפות ארוכות יותר, של חצי שניה או אפילו שניות מספר, כדי שהאור הקיים יספיק כדי להציג תמונה מוארת דיה. במצב צילום לילה, כווננו את המצלמה לאיכות התמונה הגבוהה ביותר ולרזולוציה הגבוהה ביותר.

     

    מה צריך בשביל צילומי לילה?

     

    פרט למצלמה עם מצב לילה או אפשרות לחשיפה ארוכה, מכיוון שמדובר כאן בחשיפות ארוכות למדי, הציוד ההכרחי לצילום לילה הוא חצובה. גם חצובה פשוטה תספיק כדי להחזיק את המצלמה, אבל בינינו, מי מסתובב עם חצובה כל הזמן?

     

    הפתרון הוא למצוא משטח ישר, שאפשר להניח עליו את המצלמה בזמן הצילום כך שלא יהיו רעידות. מגוון הזוויות מוגבל למדי (בדרך כלל רק מצלמה במצב אופקי) ולא בכל מקום אפשר למצוא משטח ישר בדיוק מול האובייקט, אבל במקרים רבים - זה יפתור את הבעיה.

     

    במקרה של חשיפות לא ארוכות במיוחד (1/30 – 1/5 שניה), ניתן לפעמים לייצב את המצלמה בעזרת קיר, לעצור את נשימתנו ולקוות לטוב (ולבדוק מיד אחרי הצילום).

     

    אם נניח את המצלמה על הרצפה או על משטח ישר, המצלמה עלולה לתפוס את הרצפה בתור חלק נכבד מהתמונה. נוכל להניח תחתיה תיק וכך גם לשלוט מעט על הזווית. פתרון נוסף מוצע על ידי מצלמות עם עדשה מתכווננת (כמו סוני 717 ו-828 וכן ניקון 4500) שבהן אפשר לכוון את העדשה בזווית לא אופקית ישרה.

     

    השתמשו במצב צילום עצמי

     

    מכירים את הכפתור של הצילום העצמי (Self Timer)? מדובר באייקון של עיגול עם קו (שנראה קצת כמו סטופר), ומאפשר צילום מושהה (לרוב של 10 שניות). כך ניתן להציב מצלמה, ללחוץ על הכפתור ולרוץ כדי לעמוד מולה ולהיות בתמונה.

    גם במצב של צילום לילה עדיף להשתמש בצילום עצמי, גם אם לא רוצים להצטלם.

     

    למה? מסיבה פשוטה: לחיצה על כפתור הצילום (ושחרורה) עלולה להזיז את המצלמה ולגרום לתמונה להיות מטושטשת - ומצב צילום עצמי מספק שהות לייצב את המצלמה ולדאוג שהתמונה תצא טוב.

     

    צלמו הרבה - ובידקו את התמונות

     

    אחד היתרונות הברורים של המצלמה הדיגיטלית, היא האפשרות לבדוק את התמונות מיד אחרי הצילום, להסיק מסקנות ולצלם מחדש - אם יש צורך. במצב של צילום בלילה, קשה למצלמה להתמקד והתמונה עלולה להיות מטושטשת. גם תזוזות, אפילו קטנות ביותר, יגרמו לתמונה גרועה, במיוחד אם יש אנשים בתמונה.

     

    בידקו את התמונה על פני המסך, הפעילו את הזום שמאפשר לבדוק את התמונה מקרוב ולראות שהתמונה יצאה חדה, ממש כמו שתרצו.

     

    לא הכל ניתן לבדוק על גבי המסך הקטנטן של המצלמה. ולכן, ליתר בטחון, מומלץ לצלם כמה תמונות זהות ולבחור מאוחר יותר בבית את התמונות המוצלחות יותר. חלקן בכל זאת יצאו מטושטשות או פחות טובות. נסו לצלם עם כיוונונים שונים.

     

    אם במצלמה יש מצב של פיצוי חשיפה (Exposure Compensation) - תוכלו לצלם גם תמונה עם חשיפת יתר של +1/2EV או חשיפת חסר של -1/2EV ולבחור בבית את הטובה ביותר. נסו גם מצבים שונים של איזון לבן (White Balance): צלמו תמונה אחת עם כיוונון אוטומטי ואחר כך עוד תמונות עם כוונונים אחרים (כמו Thungsten).

     

    תופתעו לראות איך התמונות משתנות - אחת תהיה עם צבעים חמים יותר (אדום, צהוב וכו') ואחרות עם צבעים קרים יותר. בבית תוכלו להחליט מה הכי מוצא חן בעיניכם. אחרי הכל, גם צלמים מנוסים צריכים יותר מצילום אחד כדי להפיק תמונה טובה. יש לכם מצלמה דיגיטלית וכרטיס זכרון יחסית גדול - אל תתקמצנו.

     

    הכי טוב בשעות הדמדומים

     

    אפילו אם לא רוצים לצלם את השמש, צילום בזמן הערביים עשוי להפתיע לטובה. האור הנעים, בניינים שכבר מוארים, צללים, העננים שעדיין אפשר להבחין בהם בשמיים וגוונים של שקיעה יכולים לספק תפאורה מקסימה לתמונות מרהיבות עם חשיפה ארוכה, אך לא ארוכה מדי. התמקמו וצלמו הרבה.

     

    טשטוש זה לא תמיד רע

     

    אפילו טוב מאוד לפעמים. אם רוצים להראות תנועה ברחוב, תנועת האנשים המטושטשת בחשיפות ארוכות אל מול רקע הבניינים הלא משתנה והחד, תפיק תמונות מעניינות בעלות אפקט של אקטיביות. במיוחד בצילומים של ערים עם חשיפה של שניה או יותר, כשאורות המכוניות בפקק בנתיבי איילון לפנות ערב נמרחים ונראים כמו פסים של אדום ולבן על רקע גורדי השחקים של תל אביב, למשל.

     

    אם המצלמה כוללת מצב של עדיפות צמצם (Aperture Mode, מסומן בדרך כלל על ידי האות A על החוגה), תוכלו לכוון אותו למספר גבוה יותר (נניח 11) וכך להגביר את זמן החשיפה ולגרום לתנועה להראות אפילו עוד יותר מרוחה.

     

    כיוונון המצלמה לחשיפה קצרה יותר

     

    לא תמיד אנחנו מרשים לעצמנו חשיפה ארוכה מדי: אם אין שום אפשרות למקם את המצלמה על משטח יציב או אם יש ממול תנועה שלא רוצים לטשטש, אבל עדיין לא רוצים להשתמש בפלאש.

     

    הופעות רוק הן דוגמה מצויינת: אתם עלולים להיות רחוקים מעט מהבמה, הפלאש אינו יעיל, או, במקרה ואתם קרובים לבמה - הוא יגרום לצבעים המרהיבים של התאורה להיראות "לבנים" ולתמונה להיות חסרת עומק גוונים.

     

    אם יש במצלמה אפשרות לקבוע את ה-ISO, קבעו אותו על מספר גבוה. מספר ISO גבוה יגרום לתמונות גרעיניות יותר, אבל יפחית את זמן החשיפה הדרוש. בדקו קודם איזה ISO מפיק תמונות שמישות (כמעט תמיד לא יותר מ-400 במצלמות פשוטות). גם אם התמונה גרעינית, כל עוד השתמשתם ברזולוציה הגבוהה ביותר (עדיף למעלה מ-3 מגה-פיקסל) - היא תצא סבירה.

     

    הנה כמה טיפים נוספים:

     

    • השתמשו בתוכנות להפחתת רעש כמו NeatImage או NoiseNinja.

    • נסו לצלם כשהבמה מוארת ביותר - אור פנס ישיר על האמן יכול לבטא את כל ההבדל.

    • בדקו שהחשיפה לא מכוונת על יותר מ-1/30 שניות (עדיף 1/60) כך שתוכלו להחזיק אותה ללא רעידות ואל תשתמשו בזום. הזום גורם לרעידות להראות יותר משמעותיות.

    • אם יש מצב של עדיפות צמצם, כוונו אותו למספר הנמוך ביותר שהמצלמה מאפשרת (כמו 2 או 2.8) - כדי שייפתח כמה שיותר וזמן החשיפה ירד.

     

    מתי כן להשתמש בפלאש?

     

    אנשים שיופיעו בחזית התמונה, במיוחד בזמן השקיעה, כאשר יש עדיין אור ברקע, עלולים להיות חשוכים. במקרה כזה השתמשו בפלאש יחד עם מצב צילום הלילה. יש מצלמות שמציעות גם מצב מיוחד של צילום לילה עם פלאש. בכל מקרה, יש להקפיד שהפלאש לא יבוא על חשבון זמן חשיפה (כלומר שהמצלמה לא תחשוף זמן קצר יותר בגלל הפעלת הפלאש) והקפידו שהמצולמים יזוזו כמה שפחות.

     

    אוהבים לצלם? גולשי ynet מצלמים את שערי המדריכים של דפי זהב וזוכים בפרסים. לחצו כאן לפרויקט "שער הזהב"

     

    לפנייה לכתב/ת
     תגובה חדשה
    הצג:
    אזהרה:
    פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
    שקיעה על אגם, קמבודיה. שעת הדמדומים אידיאלית לצילום
    תחנת רכבת בקוימברה, פורטוגל. כשאין אפשרות לחשיפה מאוד ארוכה, רגישות השבב כוונה למעלה
    מומלצים