כמה פשוט, ככה מסובך: איך קודחים חור בקיר?

המכונות והכלים שמשמשים אותנו לביצוע פעולות שונות בבית, דורשים מיומנות בסיסית, שאותה ננסה להעניק בסדרת הכתבות שאנו משיקים היום. והפעם: קדיחה נכונה

כולנו מוצאים עצמנו נעזרים מידי פעם בכלי עבודה שונים כדי לבצע פעולות שונות בבית. העניין הוא, שהמכונות והכלים עצמם דורשים מיומנות בסיסית, שאותה ננסה להעניק בסדרת הכתבות שאנו משיקים היום. הכתבה הראשונה שלנו מתייחסת לקדיחה נכונה בכל מגוון החומרים בהם אנו ניתקל בבית.

 

טיפים:

• יש לבחור את סוג המקדח הנכון: לקירות - בחרו במקדח מסוג "וידיה", אותו ניתן לזהות לפי ההלבשה על הקצה שנראית כמו האות "ח" והיא רחבה יותר מקוטר המקדח עצמו. לעץ - מקדחים בצורת כתר עם שפיץ. לברזל - אין שום ייחודיות במקדח, והוא נראה כאילו חתכו אותו באמצע. לגרניט פורצלן - יש מקדחים ייעודיים.

 

• לאנשים שמרבים לקדוח מומלץ לרכוש "פטישון" ולא מקדחה רגילה. ההבדל ביניהם עצום בגלל הטכנולוגיה השונה, בעוד שהפער במחיר זניח - כ-400 שקל. מומלץ מאוד להשתמש במד-העומק, שמגיע בדרך כלל עם רוב המקדחות, כאשר עומק הקדיחה היא באורך דיבל וחצי.

 

• כשקודחים, יש לאחוז את המקדחה בשתי נקודות אחיזה ולקדוח בקו ישר, ללא סטיות או תזוזות.

 

• אין צורך להפעיל כוח בקדיחה, רק ללוות את המקדחה, כאשר המקדח עצמו כבר עושה את העבודה.

 

• אין להכניס ולהוציא את המקדחה תוך כדי עבודה מאחר שפעולה כזו עשוי להרחיב את החור. יש ללחוץ עד סיום הקדיחה.

 

• יש להשתמש במצב של רטט רק כשקודחים בקיר, ולבטל מצב זה כשקודחים בעץ או במתכת.

 

• כשקודחים באריח מכל סוג שהוא - יש לקדוח במהירות איטית ובסבלנות. אסור להפעיל רטט, אחרת האריח יישבר. מומלץ לעקוב אחרי הוראות הקדיחה כפי שהן מופיעות על גבי קופסת המקדחים - בדרך כלל עד 500 סל"ד. להזכירכם, המקדחה שלכם "ממריאה" ל-3,000 סל"ד בשניה וחצי - אך מהירות גבוהה מידי תשרוף את המקדח ותשחיר את קצהו.

 

• כדי למנוע לכלוך אפשר להצמיד שואב אבק במקביל למקדחה, אולם בדרך כלל נאלץ לקדוח ביד אחת כי השנייה אוחזת בצינור השואב. משום כך מומלץ לרכוש מקדחה המצוידת בהכנה לשואב אבק חיצוני שמתחבר אליה ומונע לכלוך.

 

• לא מומלץ לקדוח מעל לגובה העיניים, מאחר שהקדיחה לא תהיה ישרה. לפיכך, סולם או כיסא מומלצים בחום.

 

• אם המקדח נתקע בקיר ולא מסתובב - קיים סיכוי גבוה שפגשנו בברזל. משום כך אסור להמשיך לקדוח - יש לשנות מייד את כיוון המקדח ולהחזיר אותו על עקבותיו, ולהחליף למקדח המיועד למתכת.

 

• כאשר קודחים בבטון, יש לוודא שהדיבל והמקדח זהים: דיבל 6 מ"מ למקדח 6 מ"מ. כאשר אנו קודחים בבלוק שעשוי להתפורר מעט במהלך הקידוח - מומלץ מאוד לרכוש מקדח בחצי מ"מ פחות מהדיבל, כלומר, דיבל 6 מ"מ ומקדח 5.5 מ"מ. יש לזכור כי מקדחי וידיה קיימים ממידה 3.5 מ"מ ועד 7.5 מ"מ, כאשר אין דיבלים בחצאי מידות.

 

• בקדיחה רחבה במתכת קשה כגון ברזל ופלדה ולא במתכות רכות כמו אלומינוים או נחושת, יש לקדוח בהדרגה בקטרים הולכים ועולים ובהפרשים של 4 מ"מ לפחות האחד מהשני. אם נרצה לקדוח 10 מ"מ במתכת, ניקח מקדח 3.5 מ"מ, נעבור ל-7.5 מ"מ ונסיים עם 10 מ"מ.

 

• בקידוח בבלוק צריך לזכור איך בנוי הבלוק: יש מחיצה שדרכה אנו קודחים, לאחר מכן חלל ושוב מחיצה. המקדחה עתידה לפרוץ את המחיצה הראשונה ולהגיע אל החלל. אין ללחוץ על המקדחה על מנת לא לפרוץ חזק את הבלוק, מכיוון שראש המקדחה יכנס בעוצמה באזור הקידוח וייצור עיגול מיותר לחלוטין.

 

• קידוח בעץ מזמין את ההתנגדות הגדולה ביותר שמקדחה יכולה להיתקל בה. מקוטר 6 מ"מ ומעלה כדאי מאוד לעבוד במהירות נמוכה. אסור לשכוח להחזיק את המקדחה חזק בשתי הידיים, על מנת שהיא לא תחליק מהיד.

 

• אם ברשותכם מכשיר לחץ אויר מכל סוג שהוא, זו הזדמנות מצוינת לטפל במקדחה. במהלך העבודה היא צוברת לכלוך בדמות טיח, אבק ומיני גרגירים, המתחבאים בתפסנים ובמנוע. מומלץ להפנות לחץ אויר לפתחי האוורור של הכלי ולתפסנית עצמה, כדי לסלק משם את מה שהצטבר. מדובר בפעולה שתשלם לטווח הארוך ותאפשר לשמור על המקדחה.

 

ייעוץ מקצועי : כפיר פרץ, מנהל מרכז ההדרכה בחברת לדיקו www.ledico.com