ממשיכים לסכם את שבוע האופנה בפריז

עושר וגיוון יצירתי, עוצמה כלכלית של בתי אופנה גדולים וטעם אישי של מעצבים – אלה הן הסיבות שהופכות את שבוע האופנה של פריז לחשוב ומרגש כל כך. קחו

 לדוגמה את מותגי היוקרה המתמחים באביזרים הרמס ולואי ויטון. לשניהם מטרה אחת: לצוד את עיניהם וכיסיהם של הקונים. לקיץ הבא הציע כל אחד מהם קונספט שונה של מלתחה. האחד התבסס על יוקרתיות טהורה, על סף המינימאליזם, בעוד השני התמקד בעומס, מורכבות ועושר של פרטים.

על הדשא בהרמס

בית הרמס הוותיק הוא אחד מבתי האופנה הבודדים בעולם שהכריז גם השנה על רווחים ממכירות. הסיבה היא סוד גלוי: מוצריו משדרים יוקרה על זמנית. מעצב הבית ז'אן פול גוטייה עיצב לקיץ הבא מלתחה בהשראת תלבושת שחקניות הטניס, אם כי מאחורי הקלעים סיפר שהוא עצמו מעולם לא התנסה במשחק. רצפת ההאנגר הגדול שבו התקיימה התצוגה וספסלי הישיבה שנבנו בו כוסו ברצועות דשא חי. הקולקציה, רובה כמובן בצבע לבן, היוותה שילוב של תלבושות הטניס המסורתיות עם טוויסט נשי ואלגנטי לשעות היום והערב. את נעלי הטניס החליפו סנדלי סטילטו עם שרוכים. בין הדגמים אפשר היה להבחין גם בשמלות ארוכות מפליסה ובכמה חליפות עור עם מכנסיים קצרים. גוטייה הסתפק בארבעה סוגי תיקים בלבד, עם תיק "ברקין" גדול שחזר על עצמו בכמה גרסאות וצבעים.

יוקרה בהשראת טניס. על המסלול של הרמס (צילומים: יפה עירון-קוץ)

בלגן עם אפרו בלואי ויטון

"בלגן", "סלט", "ערבוביה" – אלה המילים שבהן השתמשו הצופים בתצוגה של המותג לואי ויטון כדי לתאר את הקולקציה שיצר מעצב הבית מרק ג'ייקובס לקיץ הקרוב. ג'ייקובס ערבב צבעים, צורות, הדפסים וסוגי בדים שונים במערכת לבוש אחת. כך ראינו חצאית פליסה מעל למכנסי רוכבים בהדפסי בדי ריפוד, טוניקות עם הדפסי פולקלור מעל מכנסיים קצרים ורחבים, מקטורני טוויד עם כיסי בד בצבע חאקי מעל מכנסיים צבאיים ומה לא. העושר והעומס בפרטים היה "טו מאץ'", והסטיילינג של ג'ייקובס נע בין חוסר טעם מוחלט לגאוניות שהזכירה לא אחת את סגנונם של ויוויאן ווסטווד, ג'ון גליאנו או להבדיל קום דה גרסון. אחידות סגנונית כלשהי שיוו לתצוגה הפאות הענקיות בסגנון אפרו שחבשו הדוגמניות ותיקי הלוגו שהחזיקה כל אחת מהן (אני ספרתי לפחות 54 דגמים שונים). טו מאץ' כבר אמרנו, אבל גם זו דרך לרכוש את ליבן של הריסשיוניסטיות מוכות המיתון ולעודד אותן להתהדר בתיק חדש.

עם תיק ועם אפרו. הדוגמניות של הרמס

האם השמועות על עזיבתו של מרג'יאלה מוקדמות?

בית מרטין מרגי'אלה מסמל את כל מה שאוונגרדי וכביכול לא לביש, ובכל זאת האמירות המופשטות שמאפיינות את הבית הופכות לא אחת לטרנדים. כך קרה למשל עם דוגמת הכתפיים המובלטות שחוזרת החורף, ושהוצגה בקולקציות של המותג כבר לפני שני חורפים. השמועות אומרות שמרג'יאלה עצמו, שמעולם לא חשף את פניו ומעטים בעולם האופנה יודעים איך הוא נראה, עזב את בית האופנה, שנקנה על ידי חברת דיזל. החלק הראשון של התצוגה לקיץ אישש את השמועה עם דגמים מנייר ורוד או עם הדפסי גלויות של נוף קיטשי שלא מתאימות לסגנונו של המעצב. החלק השני, שכלל שמלות ארוכות, מורכבות משרשראות שנגררו על הרצפה או שמלות שתפירתן לא הושלמה, התאים יותר לאופי עיצוביו.

המותג נושא את שמו, אבל לא ברור אם הוא עוד שם. אצל מרטין מרג'יאלה

גשום אצל גליאנו

במהלך תצוגה של ג'ון גליאנו ירד גשם סוחף שחדר גם למוסך הרכבות בו הוקם המסלול. הפעם הציג המעצב את מה שהוא אוהב ויודע לעשות יותר מכל: ערבוב של שמלות, חצאיות וחולצות בשכבות, בצבעים ובצורות שונות, הכל בהשפעת שנות השלושים. גליאנו השתמש בבדים שקופים ובדנטלים שחשפו משחקי שכבות, אחת ממגמות הקיץ הבא שהוא ממוביליה.

בהשפעת שנות השלושים. על המסלול של ג'ון גליאנו

יופי פיוטי בבית רושה

מרקו זניני הוא המעצב החדש של בית רושה הוותיק. בתצוגה שעיצב שררה אווירה פיוטית עם ניחוח נוסטלגי שהתבטא בצבעוניות, בצללית הדגמים ובאביזרים – בעיקר בסנדלי הרטרו השטוחים והמחוררים שנעלו הדוגמניות. שמלות פליסה ארוכות מבדים זורמים, מכנסיים רחבים עם מותן גבוה וחולצות רגלן עם צווארונים קטנים בצבעי חום אדמה, כחול וחרדל העניקו נגיעות רומנטיות לתצוגה שהייתה אחת היפות של השבוע.

צללית של רטרו. הקולקציה של מרקו זניני לרושה

מסע בין תרבויות אצל איסיי מיאקי

מעצב הבית של איסיי מיאקי השתמש בבדים מתרבויות שונות מרחבי העולם,

 מסקנדינביה, דרך אפריקה ועד הודו ויפן, והרכיב מהם קולקציה עשירה וצבעונית עם לא מעט ערבובים והתאמות מקוריות של הדפסים (פסים עם פרחים, נקודות עם משבצות ועוד). התוצאה הייתה מרשימה ויפהפייה. את התצוגה פתח המעצב בחליפות מכנסיים קלאסיות עם הדפסים בצבעי אפור ולבן. בהמשך ראינו מכנסיים צמודים פרחוניים ומעליהם טוניקות מודפסות ושמלות גדולות ורחבות, מורכבות כביכול ממטפחות-ענק. התצוגה הסתיימה במפגן מרהיב של עשרות דוגמניות בשמלות צבעוניות שצעדו במעגלים על המסלול הרחב של התצוגה, כמסורת הבית.

התאמות מקוריות של הדפסים. אצל איסיי מיאקי

קסטלבז'אק מבקר בהאיטי

ז'אן שארל קסטלבז'אק הקדיש את התצוגה לחברתו לחיים שמוצאה מהאיטי. מסלול התצוגה נצבע בכחול בהיר, זנבות כרישים הציצו בין הגלים והקולקציה כולה עוצבה בהשראת הים, עם מלחים, שודדי ים ותושבי איים. תצוגה של קסטלבז'אק היא תמיד חגיגה לעיניים וגם לאוזניים. המעצב נוהג להזמין זמרים ולהקות צעירות לנגן בתצוגותיו, והפעם הייתה זו הזמרת אבוני בונס ולהקתה. לזכותו של קסטלבז'אק ייאמר עוד שגם אם הוא אוהב להשתעשע בדגמים יצירתיים על גבול התחפושת, אפשר תמיד למצוא אצלו גם בגדים לבישים וקלילים בקווי העונה.

בהשראה ימית. התצוגה של קסטלבז'אק

רצח אב בוולנטינו

צמד המעצבים מריה גרסיה טצ'יורי ופאולו פיצ'ולי, מעצבי הבית ואסיסטנטים לשעבר של המעצב ולנטינו, עשו העונה צעד נוסף הרחק מהמראה העמוס והיוקרתי של מייסד בית האופנה. הם בחרו להציג קולקציה ברוח רומנטית, מורכבת בעיקר משמלות שנתפרו מבדים רכים כמו משי, אורגנזה וטול שקוף, בצבעים בגוונים כמו אפור בהיר, ורוד, לבנדר וזהב. הצבע האדום, שהיה כה אהוב על ולנטינו, נעלם מהמלתחה.

מתרחקים מהקו המקורי. בית ולנטינו

השוו אותם:

שבוע אופנה מעשי בניו יורק

שבוע אופנה שמייח בלונדון

שבוע אופנה משעמם במילאנו

רוצים עוד? לכל הדיווחים של יפה מבירת האופנה