טקס הגראמי שנערך בתחילת החודש חידד וחיזק את אחת ממגמות האופנה הבולטות של העונה: שובו של הצבע הוורוד. ולא סתם ורוד פודרה חיוור, אלא גוון הפוקסיה הדומיננטי – כפי שהדגימו השחקן בילי פורטר במכנסיים ועליונית עם שובל ארוך בעיצוב בית האופנה ולנטינו, שאחראי גם לחצאית המיני וגופיית הבטן הקטנטנה שלבשה הזמרת סוויטי. ג'סטין ביבר הסתפק בכובע צמר ורוד של בלנסיאגה, ואילו כריסי טיגן בחרה בשמלת הוט קוטור בגזרת סטרפלס עשויה משי טאפטה של בית האופנה ניקול + פליסיה מטאיוואן. מנחה הערב טרוור נואה בחר בז'קט עם כפתרה כפולה בצבע ורוד בהיר של גוצ'י. סוג של הצהרת כוונות שליוותה את הערב כולו.
לאן שלא תסיטו את המבט בשבועות החולפים, תפגשו ורוד שנמתח כמו מסטיק בזוקה דביק מהמסלולים אל השטיח האדום, ומשם אל רשתות האופנה. הצבע השנוי במחלוקת, שנתפס במשך שנים רבות כ"נשי", "ילדותי" ו"רך", נטען מחדש כצבע בעל כוח, עוצמה ובולטות. לאחר תקופה ארוכה שגברים רבים נמנעו ממנו, כל אחד מסיבותיו, אפשר למצוא לא מעט זכרי אלפא שמתחברים לצבע, כפי שהדגים בטקס הגראמי האחרון המתופף טראוויס בארקר, שהגיע לשטיח האדום במעיל אוברסייז ורוד שכיסה את קעקועיו. גם הוא, כמו פריטים רבים אחרים מהעת האחרונה, של בית ולנטינו.
בחודש שעבר הציג בית האופנה ולנטינו תצוגה שכבר בזמן שעלתה על המסלול הפכה לאחת האייקוניות של המותג. יחד עם חברת הצבעים פנטון, השיקו במותג את הגוון Valentino Pink PP ע"ש המנהל האמנותי פייר פאולו פיקולי, והשאר היסטוריה. פיקולי הציג אוסף ורוד על רקע אולם שקירותיו נצבעו בגוון דומה (עם קצת שחור לאיזון) ויצר תצוגה בולטת עם מסר חזק של שינוי מבית אופנה שבכלל מזוהה עם הצבע האדום. בריאיון לווג הסביר המעצב כי המונוכרומטיות הוורודה נועדה "להסיר" הסחות דעת ולרכז את עיני הצופים בהבחנה בין צללית לפרטים. עוד הוסיף כי הבחירה בוורוד נועדה "לערער את המשמעויות התרבותיות של הצבע והאסוציאציות שלו עם ילדותיות או פאנק, או זו המקורית שהגבילה את השימוש בו לגברים (מלכים, קרדינלים, ואפיפיורים בתקופת הרנסנס)".
(תצוגת האופנה של ולנטינו)
למעשה, מי שהייתה מזוהה עם ורוד פוקסיה היא איטלקייה אחרת, מעצבת האופנה אלזה סקיאפרלי, שהפכה את ה"שוקינג פינק" לסמל המסחרי שלה כבר ב-1937. אותו "ורוד מזעזע" הבטיח שעיצוביה בלטו על פלטת הצבעים המחמירה של שנות ה-40 העייפות מקרבות מלחמת העולם השנייה. עשרות שנים מאוחר יותר, תנועות סוציו-פוליטיות נוספות במערב יאמצו את הצבע שוב, כאשר כובעים ורודים סרוגים הפכו לסמל של מצעד הנשים ב-2017 נגד נשיא ארצות הברית דאז דונלד טראמפ כסוג של ניכוס מחדש, אם תרצו, מאחר שבמשך מאות שנים נקשר הצבע דווקא לגבריות עם בנים לבושים בוורוד ובנות בכחול, כמו גם צבע המקושר לאנשי כמורה נוצרים, גברים כולם.
הקשר הזה החל להתחלף רק בשנות ה-40, כשהמעבר הסופי לוורוד כצבע נשי הגיע בשנות ה-50 כאשר הגברת הראשונה לשעבר של ארצות הברית מיימי אייזנהאואר לבשה שמלה ורודה להשבעת בעלה לנשיאות בשנת 1953, ובכך חיזקה את הוורוד כצבע ל"גברות". יתרה מזאת, היא עיצבה מחדש את הבית הלבן בגוונים ורודים, עד שבתקשורת האמריקנית כינו אותו "הארמון הוורוד". באותה שנה התקבע הצבע גם בזכות סרט הקולנוע "גברים מעדיפים בלונדיניות" בכיכובה של מרילין מונרו לבושה שמלת סטרפלס ורודה וכפפות תואמות, מראה שמדונה חיקתה מאוחר יותר בקליפ לשיר "נערה חומרנית".
עכשיו, כאמור, נחשב הוורוד לצבע שנוכס מחדש על ידי נשים בימים שלאחר תנועת MeToo כמסמל כוח וחוזקה, אבל גם כצבע המשדר אופטימיות והתחדשות לאחר שנתיים של מגפה עולמית. לצד מפורסמות כמו שרה ג'סיקה פרקר, לטיסיה מלכת ספרד, הלן מירן, סרינה וויליאמס ופנלופה קרוז, בולט הוורוד גם בקולקציות האופנה של הקיץ והחורף הבא. ראינו אותו בתצוגות של שאנל, פרבל גורונג וסטלה מקרטני, כמו גם לאורך ארבעת ימי התצוגות של שבוע האופנה קורנית תל אביב: מהשמלה הוורודה שלבשה יעל רייך בעיצוב ניב קרן, דרך מעצבות כמו סבינה מוסייב ושחר אבנט, ועד תמונת הסיום של שבוע האופנה – יהונתן מרגי בבגד גוף צמוד בגוון ורוד בייבי בעיצוב אלון ליבנה.
המגמה הוורודה גולשת הקיץ גם אל המלתחה הגברית, כי גבר אמיתי לא מפחד מקצת פיגמנט. למרות שלא מדובר בחדשה מרעישה – בכל זאת, בגדים ורודים לגברים היו פה מאז ומתמיד – העונה אפשר לראות את הוורוד על כל גווניו שוטף במסיביות את קולקציות הגברים: מהפוקסיה החזקה שהשתלטה על קולקציית אביב-קיץ 2022 של לואי ויטון ועד ייצוגי ורוד פסטלי על חליפות מכנסיים מחויטות אצל ז'יל סנדר ואלכסנדר מקווין. המלצה שלנו: נסו לשלב פריט ורוד אחד העונה במלתחה, זה ייראה נהדר על עור שזוף.
