לפני 30 שנה בדיוק היום הציגה המעצבת ריי קוואקובו מבית האופנה היפני Comme des Garçons בשבוע האופנה לגברים בפריז את קולקציית Sleep – קולקציה שנויה במחלוקת שהיו מי שכינו אותה "קולקציית השואה". התצוגה נערכה ב-27 בינואר 1995, יום שציין 50 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ, כשעל המסלול צעדו דוגמנים עם שיער מגולח לבושים בפיג'מות פסים, שלא השאירו צופה אחד אדיש למחזה. הייתה זו, ככל הנראה, דרכה האניגמטית להזכיר לעולם את מכונת ההרג הנאצית.
לדאבונה, לא כולם הבינו את המסר, אם בכלל. קוואקובו הואשמה בגריפת הון מרציחתם של שישה מיליון יהודים בשואה, מה שגרם לה להסיר את הדגמים מהקולקציה. סרג' קווג'נבאום מהקונגרס היהודי האירופאי הלין על כך שהלבוש עשוי להיות בנליזציה של השואה. על אף הביקורת השמרנית, גם אם בחלקה מוצדקת, קשה להמעיט ב"צירוף המקרים" ובדרכה של המעצבת להפיץ מסרים באמצעות בגדים, ולהזכיר לעולם את שואת יהודי אירופה, גם אם הדרך לעשות זאת הרגישה ויזואלית מדי. אבל האם אלו תפקידם של בגדים?
תצוגת סתיו-חורף 1995-96 של קום דה גרסון
בריאיון שערכתי איתה ב-2008 הכחישה קוואקובו את הקשר הישיר אל השואה: "תאריך התצוגה נקבע על ידי השמברה סינדיקל דה לה הוט קוטור (ארגון הגג של שבוע האופנה הצרפתי, א"י). נושא הקולקציה היה שינה, והתצוגה הציגה תשעה בנים עם שיער ארוך וסתור, שחלקם לבש פיג'מות סאטן צבעוניות. הם נראו כאילו התעוררו זה הרגע משינה. היה רק דוגמן אחד עם שיער מגולח. לצערי זה היה צירוף מקרים נורא. הקונגרס היהודי הגיע וראה את הקולקציה והצדיק אותנו לגמרי. אני נשואה לגבר יהודי (אדריאן יופה) וטיילתי בירושלים. יש לי כבוד עמוק ליהדות ועניין רב בתרבות היהודית".
בחזרה לשנת 2025: שישה ימים עמוסים על המסלולים הסתיימו אמש (ראשון) בתצוגה של בית האופנה לנוון, שחזר אל לוח התצוגות מחוזק במנהל אמנותי חדש – פיטר קופינג הבריטי, לשעבר המנהל האמנותי של בתי האופנה נינה ריצ'י ואוסקר דה לה רנטה. קופינג, שנכנס לתפקידו בספטמבר האחרון, בחר להציג ביומו האחרון של שבוע האופנה לגברים קולקציה משותפת לגברים ולנשים, ולא במקרה.
הבוקר (שני) נפתח בפריז שבוע ההוט קוטור, ובית לנוון, שנוסד על ידי ז'אן לנוון בשנת 1889, הוא בית ההוט קוטור הוותיק ביותר הפועל כיום בפריז – אם כי אינו מציג קולקציות תפירה עילית כבר שנים ארוכות והוא מתמקד בקווי ביגוד מוכנים ללבישה לצד אביזרים. קולקציית הקוטור האחרונה שהציג הייתה ב-1991 בעיצובו של קלוד מונטנה, שהלך לעולמו בפברואר אשתקד.
תצוגת סתיו-חורף 2025-26 של לנוון
מאז עזיבתו של אלבר אלבז המנוח את לנוון ב-2015, בית האופנה לא הצליח לשחזר את ההצלחה שאליה הביא אותו אלבז, שפרש משם לאחר חילוקי דעות עם בעלת הבית. הקולקציה שהציג אמש קופינג הייתה משעממת ומסחרית בו-זמנית. לא הייתה בה שום בשורה עיצובית חדשה או כזו שתרעיד שוב את פריז. אבל אולי זו דרכו לבסס את מקומו של בית האופנה מחדש. בכל זאת, היו בה לא מעט בגדים יפים: נשים יאמצו ממנה שמלות ערב מחמיאות ואלגנטיות, גברים ישמחו לשלב במלתחה את מעילי הצמר הפריכים והסריגים המחבקים שהציג קופינג.
31 צפייה בגלריה
פמלה אנדרסון ואנה ווינטור בתצוגת סתיו-חורף 2025-26 של ג'קומוס
(צילום: Pascal Le Segretain/Getty Images)
הבחירה ביום ראשון להצגת קולקציות על קו התפר שבין בגדי גברים לשמלות ערב הקורצות לעולמות ההוט קוטור, הביאה לפריז בשעות הצהריים אתמול גם מפורסמות כמו פמלה אנדרסון ולטיסיה קסטה, שהוזמנו לתצוגת האופנה של סימון פורטה ג'קומוס. התצוגה נערכה בדירת העץ של האדריכל הנודע אוגוסט פרה, הממוקמת בקומה השביעית של בניין מגורים ברובע ה-16 היוקרתי.
(צפו בתצוגת סתיו-חורף 2025-26 של ג'קומוס)
ג'קומוס הציג קולקציה לנשים ולגברים שופעת צלליות חזקות וחיתוכים גיאומטריים, כשעל המסלול צעדו דוגמניות כמו אירינה שייק בשמלה לבנה וסקסית עם מחשוף צד, וכריסטי טרלינגטון בחצאית מקסי שחורה וז'קט דרמטי במראה אוברסייז עם כפתרה כפולה. שמלות הערב היפהפיות שותפו לא מעט ברשתות החברתיות, אולם כפי שטענו רבים – ובצדק – הן נראו כמו גרסה חיוורת של אוסף השמלות בעיצובו של פיטר מולייר לבית אלאייה. כך, על אף שהקולקציה הייתה הדוקה ופיוטית, היא נראתה כמו אוסף היילייטס של עיצובים שראינו בעבר בבתי אופנה אחרים.
תצוגת האופנה של ג'קומוס
הפוליטיקה האמריקנית מגיעה למסלול הפריזאי
עשרות קולקציות סתיו-חורף 2025-26 שהוצגו בפריז חיזקו את מעמדה של עיר האורות בהשוואה למילאנו, שם נחלש לוח התצוגות בעקבות פרישתם של בתי אופנה או חיבור בין קולקציות נשים לגברים. כמו במילאנו, גם בפריז לא נותרו אדישים לאקטואליה ונראה כי העיסוק במלתחה מיליטריסטית לצד התייחסות לחלום האמריקאי הטריד כמה מעצבים, כמו ג'וניה ווטנבה היפני שהציג "גברים בעבודה" על דוגמנים שחלקם נראו כמו דמויות מחוספסות מדרום ומרכז ארצות הברית, או הקסדות הצבאיות מקושטות הפרחים של ריי קוואקובו לקום דה גרסון, שחבשו דוגמנים לבושי מקטורנים צבאיים מג'ינס או בצבע זית על המסלול.
עוד מאמריקה: עצמים בלתי מזוהים על המסלול של וולטר ואן בירנדונק הבלגי, פארל וויליאמס שהפך את לואי ויטון למפגן היפ-הופ אך העונה מנסה להציג חזות בוגרת יותר, והמעצב ווילי צ'וואריה, מעצב השנה של ארצות הברית כבר שנתיים ברצף, שהביא לראשונה אל פריז את האסתטיקה החושנית שלו בתצוגה שחגגה עשור לפעילותו. את התצוגה של צ'וואריה, מעצב ממוצא מקסיקני-אמריקני, חובה לקרוא לא רק כחגיגה של אופנה, אלא גם כקריאה חברתית רבת עוצמה. צ'וואריה, המוכר בזכות מחויבותו לנושאים חברתיים, שילב בתצוגה מסרים העוסקים בשוויון, צדק חברתי וזכויות מיעוטים.
(צפו בתצוגת האופנה לקולקציה Tarantula של ווילי צ'וואריה)
לצד הדגמים בעלי הגזרות הרחבות והאסתטיקה המחוספסת, הציג צ'וואריה תחת הקולקציה Tarantula אלמנטים עיצוביים עם השראה מהמורשת הלטינית שלו, כמו שימוש בטקסטיל מסורתי וסמלים תרבותיים שזכו לפרשנות מודרנית. אחד הרגעים הבולטים בתצוגה היה הופעתם של דוגמנים ממגוון גילים, גזעים ומידות, כולם צעדו על המסלול בקתדרלה האמריקנית בפריז במסר של ייצוג והכלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
"המסר של כבוד האדם ושוויון, והחשיבות של להתאחד כדי לשמור על הזכויות שלנו כמהגרים, כחברי קהילת הלהט"ב, כנשים – מעולם לא היה חשוב יותר. הקהילה שלנו נמצאת כעת תחת מתקפה", מסר צ'וואריה לתקשורת.
ואיזה עוד רגעים בלטו על המסלולים ובשורה הראשונה? אספנו את שיאי שבוע האופנה בתמונות בראש הכתבה.
