בכל שנה יוצאים מבתי הספר לעיצוב בישראל עשרות בוגרים מהמחלקות לאופנה, אשר נוחתים לשוק רווי ועמוס בכישרונות שמתמודדים עם בירוקרטיה מתישה, מלחמות בלתי פוסקות המקשות על פעילות רציפה, וקהל לקוחות מצומצם ששומר אמונים לעיצוב כחול-לבן על פני בגדים זולים מאתרים סיניים. על אף הקשיים, בשנים האחרונות התבסס בישראל דור חדש של מעצבים צעירים-ותיקים כמו אהרון גניש, ירדן חנוכה, דוד וקסלר ואחרים, שמנסחים בעבודתם שאלות על קיימות, מגדר, אתיקה עיצובית, אתניות ומקומיות.
שבעת המעצבים המופיעים בפרויקט המיוחד של ynet ו"זמנים+" לחג השבועות הם שמות שחלקם כבר מוכרים בתעשייה המקומית, היתר עושים את צעדיהם הראשונים לאחר שסיימו את לימודיהם לאחרונה. יחד הם מייצרים שיקוף של אסתטיקה עכשווית ורלוונטית לתקופה. מלבד כישרון ומזוודות של חלומות, הם מביאים איתם סגנון מגובש והכרה בינלאומית, שמגיעה יד ביד עם שאיפה לצאת ולהצליח מחוץ לגבולות הארץ. לא שישראל קטנה עליהם – אך כדי להצליח באמת קשה להסתמך רק על השוק המקומי.
24 צפייה בגלריה
מימין, עם כיוון השעון: המעצבים ניב קרן, יובל לסרי, ענבר אבנרי, ניצן מיליגר ושיר שטרקר
(צילום: טל שחר)
שבעת המעצבים והמותגים שבחרנו נעים בין צורפות מסורתית להשראות מרשתות חברתיות, ובין מבט אישי על גוף וזהות לבין רצון ליצור פנטזיה המנותקת מהמציאות הישראלית. חלקם פועלים מתוך סטודיו קטן בדירת מגורים, אחרים כבר מלבישים מפורסמים ומציגים בשבועות אופנה או נמכרים מעבר לים. בתקופה שבה נדמה כי עולם האופנה נמדד במהירות התגובה לטרנדים והיכולת להיות ויראלי – כמעט כולם חולקים תחושת דחיפות ליצור אופנה שאינה רק מוצר צריכה, אלא מביאה איתה אמירה אופנתית ועמדה אישית.
טל מסלבי: "אני מפלרטט עם ציניות והומור"
המעצב: טל מסלבי (29), מהבוגרים המדוברים ביותר של המחלקה לאופנה בשנקר, שאותה סיים ב-2022. פרויקט הגמר שלו, "תגובת מצהר חושית עצמאית", גרף מחמאות והוצג בתערוכות בארץ ובעולם. מאז קטף מסלבי פרסים רבים על עשייתו המתקיימת בשולי המיינסטרים. בין היתר נבחר להשתתף בחממת מפעל הפיס השמינית לאופנה, בתחרות המעצבים הבינלאומית ITS, ואף זכה בציון לשבח בתחרות האופנה היוקרתית Hyères הנערכת מדי שנה בצרפת לעיני בכירי התעשייה העולמית. כעת הוא מועמד בקטגוריית המעצב הצעיר בפרס אדמונד דה רוטשילד היוקרתי לעיצוב אופנה.
המותג: את "טל מסלבי" הקים בשנת 2024 כמותג אביזרים ו-ready to wear הפונה לגברים ולנשים המחפשים שפה רדיקלית. "אלה לא בהכרח מוצרים שעונים להגדרה 'יפה', אלא מותג אנדרגראונד ששוחה נגד הזרם", הוא מסביר, "אני מפלרטט עם ציניות, הומור, ושואל שאלות על אסתטיקה עכשווית". בעתיד הוא שואף לבנות מותג לייף סטייל שלם: "החזון הוא ליצור סל כלים עיצובי וליישם אותו על כל תחום שמעניין אותי: אופנה, רהיטים, אוכל לכלבים, כל דבר שארצה. השאיפה היא לקוח שילבש את הבגדים שלי, ישב על ספה בעיצובי וכן הלאה".
24 צפייה בגלריה
"אנשים רוצים לצלם את עצמם עם פריטים שמושכים תשומת לב". עיצוב של טל מסלבי
(צילום: Giuseppe Vaccaro)
האסתטיקה: עיצוביו של מסלבי מציעים נקודת מבט מקורית וקונספטואלית על הקשר שבין גוף לאובייקט, תוך שמירה על רמת ביצוע גבוהה ושפה אקלקטית שהוא משווה לגלילה אינסופית בטיקטוק – כזו שבדקה אחת מאפשרת לך לחוות עשרות תרבויות ומפגשים אנושיים. תיק העוגה בעיצובו, לדוגמה, מיוצר ביפן מעור איטלקי משובח ומציע מבט קלאסי עם טוויסט. כך גם קולקציית תכשיטי הבזוקה, שמשלבת בין הומור לחספוס.
באופן טבעי, עיצוביו מייצרים שיח ברשתות החברתיות וגם בחיים עצמם, לא בהכרח בסדר הזה. "אתמול נסעתי במטרו במילאנו לבוש חולצה מלאה במסטיקים, שנראית כמו חולצה רגילה אבל גם מייצרת שיח במרחב הציבורי", הוא מספר. "מישהי מולי הסתכלה, אחרת ריכלה עליי עם בן הזוג שלה; וזה קשור באופן ישיר לרשתות החברתיות, כי הצרכנים רוצים לצלם את עצמם כל הזמן עם פריטים שמושכים תשומת לב והאסתטיקה שלי מתכתבת עם זה".
הלקוחות: "רוב הלקוחות הם בגילי 40-25 מארצות הברית ומאסיה, בעיקר טייוואן, שאוהבים את השטותי, המיוחד והשובב. החלום הוא לקוחות ממדינות המזרח התיכון כמו סעודיה והאמירויות, שאוהבים אמנות ופריטים מיוחדים".
בעוד חמש שנים: "בימים אלה אני עובד על קולקציות הלבשה רחבות לצד קו אביזרים, מה שיאפשר לי ליצוק עומק ולספר סיפור רחב יותר ממה שסיפרתי עד היום. אני מקווה להיכנס לנקודות מכירה בינלאומיות חשובות כמו דובר סטריט גינזה בטוקיו, או החנות End במילאנו, שבדיוק ביקרתי בה לאחרונה והתפחלץ לי הראש. אמרתי לעצמי: לא יכול להיות שאני לא מוכר כאן. השאיפה היא להשתלב שם".
איתיה סטבסקי: "קיבלתי לבת מצווה מכונת תפירה"
המעצבת: לפני שנה שבה המעצבת והאמנית איתיה סטבסקי (31) לישראל לאחר שהות בת עשור בלונדון, שבה למדה אמנות ותולדות האמנות בגולדסמית' קולג'. האופנה הייתה שם מילדות, אבל בחמש השנים האחרונות היא הפכה אותה לעסק. "קיבלתי לבת מצווה מכונת תפירה במתנה ומאז אני תופרת ומעצבת, הרבה מתוך ניסוי וטעיה", היא מספרת, "בהמשך לקחתי כמה קורסים קצרים והתחלתי לתפור לעצמי בגדים. זה היה תחביב שהתפתח לעסק".
המותג: את המותג הנושא את שמה הקימה ב-2021, אך רק לפני שנה הפכה אותו לרשמי בעזרת משקיע כלכלי. הוא נמצא על קו התפר שבין עיצוב לאמנות, ומציע ללקוחות את הפרשנות האישית של סטבסקי לאופנה עכשווית.
האסתטיקה: "אני אוהבת הרבה דברים ולפעמים מכריחה אותם להיות יחד כי קשה לי להחליט", מספרת סטבסקי, שמשלבת בעיצוביה בין סטוקים ישנים של בדים, חומרים חדשים ופריטי "רדי מייד" שמהם היא בוראת עולם אסתטי שלם והרמוני. בעיצוביה יש הומור, צבעוניות, ציטוטים תקופתיים, התכתבות עם אסתטיקת Y2K שחזרה לאופנה והצפה של שאלות על טעם טוב. תוכלו למצוא בקולקציה מחוכים מכמה סוגי בדים, תיקים עשויים בלוני הליום ושמלות עשויות בדים שעליהם ציירה ביד.
24 צפייה בגלריה
"אוהבת הרבה דברים ולפעמים מכריחה אותם להיות יחד". עיצוב של איתיה סטבסקי
(צילום: אופק אבשלום ורונה בר)
הלקוחות: רוב לקוחותיה כיום הם מארצות הברית ומאנגליה, בשאיפה להגדיל את חוג הלקוחות גם לאסיה. בישראל היא מוכרת מתוך סטודיו במתחם נגה ביפו, השכונה שבה היא מתגוררת.
בעוד חמש שנים: "השאיפה היא שהמותג יגדל ויהיה בינלאומי, ולהשתתף גם בשבועות אופנה".
24 צפייה בגלריה
הומור, צבעוניות וציטוטים תקופתיים. עיצוב של איתיה סטבסקי
(צילום: אופק אבשלום ורונה בר)
יובל לסרי: "הבגדים שלי נצחיים"
המעצבת: בוגרת שנקר יובל לסרי (30) חזרה לעיר הולדתה חיפה לאחר שסיימה את לימודיה במחלקה לאופנה ב-2022. בתום תקופה קצרה שבה עבדה אצל המעצב הד מיינר, הקימה מותג הנושא את שמה. השחקנית קייט בלאנשט כבר הצטלמה בבגד שלה.
המותג: "אני מציגה בגדים נצחיים שעושים איתך דרך, שמשמרים באמצעותם זיכרון וחותם", היא מתפייטת. "פריטי הלבוש עשויים חומרים טבעיים כמו עור, צמר ומשי, שמאפשרים לי ליצור מראה פיסולי. אני תופסת בגד כדבר חי ונושם כי הוא תמיד משתנה, תמיד בתנועה".
24 צפייה בגלריה
קייט בלאנשט בעיצוב של יובל לסרי
(צילום: זונג לין, סטיילינג: אלן מירק, פורסם במגזין CAP 74024)
האסתטיקה: לסרי מצביעה על כך שהאסתטיקה מגיעה מתוך החומר עצמו, לרוב פריטי עור שאותם היא מפסלת בטכניקת wet molding. "זה מתח תמידי בין בגדים בשפה יומיומית לעיצובים פיסוליים שאני מאוד אוהבת", היא מסבירה, "עבודה של פיסול בעור היא מאוד אינטואיטיבית. אתה אף פעם לא יכול לצפות את התוצאה הסופית במאת האחוזים".
הלקוחות: לקוחותיה של לסרי מגיעות אליה כיום מפה לאוזן, לרוב עבור הזמנות בעיצוב אישי. לפני שנתיים לבשה את עיצוביה גם השחקנית קייט בלאנשט, שהצטלמה למגזין CAP 74024 בבגד עור שיצרה. הסטייליסטית של המגזין נחשפה לעיצוב של לסרי שנה קודם לכן, כשצולם על ידי הצלמת אליזבתה פורודינה. "קייט מייצגת את העיצובים ואת המהות של המותג", אומרת לסרי.
בעוד חמש שנים: "הייתי רוצה לפתוח מקום שיאגד את כל עולם התוכן שלי, ויציג קולקציות מתחלפות בעיצובי לצד פריטים שאני אוספת".
24 צפייה בגלריה
"מתח תמידי בין שפה יומיומית לעיצובים פיסוליים". סופי זחרושקו בעיצוב של יובל לסרי
(צילום: איוון ברקוביץ')
ניצן מיליגר: "אני מייצר מהידיים"
המעצב: ניצן מיליגר (32) סיים את לימודיו במחלקה לצורפות ולאופנה בבצלאל בקיץ האחרון, וכבר הצליח לגבש שפה עיצובית מסקרנת ומעניינת. פרויקט הגמר הפיוטי שלו, "כלב רוח" (Spirit Dog – משחק על המילה "רוח"), עסק בשיברון לב, אישי וקולקטיבי, ובמפגש בין חוויה אישית למציאות של טראומה ומלחמה. "הלב של כולנו עדיין מדמם", הוא אומר, "לצערי, שיברון הלב הזה עוד לא נגמר".
לאחרונה זכה בפרס חבר השופטים בתחרות סרטי עיצוב שנערכה בשבוע התכשיט במינכן, גרמניה, ועיצוביו הופיעו בתצוגה של המעצב כליל דקל במסגרת שבוע האופנה תל אביב. בימים אלו הוא מציג בתערוכה וברזדנסי באתונה של מגזין SMCK.
24 צפייה בגלריה
תכשיטים בעיצוב ניצן מיליגר בתצוגה של כליל דקל בשבוע האופנה תל אביב
(צילום: מיכל שרון)
המותג: את המותג הנושא את שמו הקים כבר בחופשת הקיץ שבין שנה א' לשנה ב' ללימודיו. הוא מכר בירידים לעיצוב ובאופן עצמאי לחברים וללקוחות שפגש. העיצובים התגבשו לשתי מיני-קולקציות וכיום הוא שוקד על קולקציה מרכזית ראשונה שתימכר בחנות "תוצר" במרכז התרבות "המפעל" בירושלים ודרך חשבון האינסטגרם שלו.
האסתטיקה: תכשיטיו של מיליגר מציעים אסתטיקה שבורה, מחוספסת ואינטואיטיבית – שאותה הוא מכנה "כאוס מאורגן" – המערערת על האופן שבו אנו עונדים תכשיטי אופנה. עם זאת, בתכשיטיו הגולמיים, כמו עגילי חוליות לב או כלבי רוח מופשטים שנראים כמו דמויות נזילות – ניתן לחוש יופי, רוך ופיוט. "צורת החשיבה שלי כמעצב היא רוחבית", הוא מסביר, "אני מייצר מהידיים, ואז הראש שלי מקשר את הדברים – והכול יחד משתלב לשפה אחידה".
24 צפייה בגלריה
"אני מייצר מהידיים, ואז הראש שלי מקשר את הדברים". תכשיט בעיצוב ניצן מיליגר
(צילום: גיא רשקובן)
הלקוחות: רוב לקוחותיו הם נשים וגברים בגילי 35-25.
בעוד חמש שנים: "השאיפה היא לצאת מישראל לחו"ל, אבל גם לשנות את האופן שבו מותגי תכשיטים עובדים ביחס לבתי אופנה, ולהרחיב את השפה הוויזואלית של המותג".
ענבר אבנרי: "מקווה להיות כמו Dior"
המעצבת: ענבר אבנרי (32) היא מעצבת, אמנית ומקעקעת, בוגרת המחלקה לעיצוב תכשיטים משנקר. באוקטובר 2023, עשרה ימים לאחר הטבח, היא הוזמנה להציג בתחרות למעצבים צעירים במילאנו את פרויקט הגמר שלה בעקבות זכייתו בפרס חביב הקהל במגזין העיצוב Klimt O2. היא זכתה בתחרות בפרס התכשיט העכשווי הטוב ביותר – זכייה שהובילה להקמת המותג. לאחרונה שיתפה פעולה עם המעצבים ינקי ונטף בשבוע האופנה, ובימים אלה היא מועמדת בקטגוריית המעצב הצעיר בפרס אדמונד דה רוטשילד היוקרתי לעיצוב אופנה.
המותג: תכשיטי האופנה של אבנרי עשויים כסף מצופה זהב ומציעים שפה מסחרית ונגישה לקהל הרחב, כאשר לצידם היא יוצרת גם תכשיטים בהזמנה אישית העשויים זהב טהור ומשובצים יהלומים הנמכרים בגלריות לעיצוב בעולם ובאתר האינטרנט שלה.
האסתטיקה: טבעות ושרשראות שנראות כמו הכלאה היברידית של יצורים חיים מובילות את האסתטיקה של אבנרי, אשר יוצרת מיריעות מתכת שאותן היא מכופפת ומעצבת בעבודת יד. "האסתטיקה הזו נולדה כבר בשנקר, כשהתחלתי לחפש משמעות בעולם ואת האלוהים שלי בעצמי", היא מספרת. המחקר הוביל אותה לסיפורי עמים על אלילים ומפלצות, שאותם שילבה עם סיפורים אישיים.
"בעיצוביי אני שוברת את החוקים הנורמטיביים של איך תכשיט צריך להיראות", היא מוסיפה, "לדוגמה, הטבעות מאוד גדולות ובולטות על היד, אבל כן חשוב לי שהן יהיו פונקציונליות ונוחות".
24 צפייה בגלריה
"אני שוברת את החוקים הנורמטיביים של איך תכשיט צריך להיראות". עיצובים של ענבר אבנרי
(צילום: רותם לבל)
הלקוחות: "נשים שקונות תכשיטים עבור עצמן ולא חוששות מעיצובים בעלי נוכחות". בנוסף, אבנרי מצביעה על כך שחוויית הקנייה אונליין עדיין מקשה על הקהל הישראלי. "באירופה זה מתקבל בצורה פתוחה יותר", היא אומרת. "גם בישראל יש אנשים עם כסף שקונים תכשיטים, אבל באירופה לקוחות נוטים להרשות לעצמם להוציא אותו יותר בחופשיות, כי אין להם את הפחד שיצטרכו לבנות ממ"ד בזמן הקרוב".
בעוד חמש שנים: "אני מקווה להיות Dior – מותג יוקרה שפרוס בכל העולם".
24 צפייה בגלריה
"הטבעות מאוד גדולות, אבל חשוב לי שהן יהיו נוחות". עיצובים של ענבר אבנרי
(צילום: גורן וויטקינד)
שיר שטרקר: "מכוונת לקהל שמעריך עיצוב"
המעצבת: מעצבת האופנה שיר שטרקר (33) סיימה את לימודיה במחלקה לאופנה בשנקר ב-2019 ומיד לאחר מכן החלה לעבוד כמעצבת ראשית בבית האופנה קום אילו פו למשך שש שנים. במקביל, בסוף 2022 הקימה את התשתית למותג האופנה Assemble, שנולד מתוך צורך אישי שלה.
המותג: בהתאם לשמו, Assemble מרכיב מלתחה שנעה בין הספורטיבי למחויט, עשויה בדים איכותיים ופונה לנשים ולגברים כאחד. "המחשבה הייתה איך להרכיב מערכות לבוש מודרניות וחדשניות שאפשר ללבוש מבוקר עד ערב, בגזרות קלאסיות עם דיטיילים שעושים את כל ההבדל", היא מסבירה.
24 צפייה בגלריה
"להרכיב מערכות לבוש מודרניות וחדשניות". עיצובים של שיר שטרקר למותג Assemble
(צילום: שלו אריאל)
האסתטיקה: Assemble מציע פריטי לבוש פרקטיים ומעוצבים בטווח מידות המותאם ל-44-34. תוכלו למצוא בו מכנסיים ארוכים בצבעוניות של שחור וכחול, חולצות פסים בכחול-לבן עם לוגו המותג שמבצבץ בצד, מבחר חולצות טי בצבעים חלקים וז'קטים בגזרה נינוחה המותאמת לאקלים ולסגנון המקומי.
הלקוחות: המותג נמכר אונליין ובשני בוטיקים בתל אביב: תמה ובוטיק 5. לדברי שטרקר, הסגנון היומיומי של הפריטים מהווה אתגר. "אני מכוונת לקהל שמעריך עיצוב, כמויות מוגבלות והקפדה על פרטים קטנים – וכן, גם מוכן להשקיע בזה כסף. בזארה אולי תשלם על פריט חצי מהמחירים שלי, אבל וואלה, לא בטוח שהוא ילווה אותך לזמן ארוך".
בעוד חמש שנים: "הייתי רוצה לפתח את השפה העיצובית של המותג ולהציג בשואורומים בינלאומיים באירופה ובאסיה".
ניב קרן: "יש משהו מאוד קולנועי בבגדים"
המעצב: מאז סיום לימודיו במחלקה לאופנה בשנקר, הספיק ניב קרן (33) לעבוד אצל המעצב ראף סימונס באנטוורפן, להשתתף בחממת מפעל הפיס ב-2019 ולייעץ למותגי אופנה. עכשיו הוא משיק את המותג Idiom (מאנגלית: ניב), שנמכר אונליין עם הפנים החוצה מישראל.
המותג: בשנה וחצי האחרונות התגבש המותג, הפונה לנשים צעירות שמחפשות שמלות ערב נינוחות לצד קו שמלות בלבן המותאם לכלות שלא מעוניינות להוציא עשרות אלפי שקלים על שמלה. "ניסיתי ליצור הרמוניה של ניגודים בתוך כל שמלה. השמלות חושניות ואינטליגנטיות, לא נוצצות מדי או נאיביות מדי", מסביר קרן, "והן נותנות מענה למגוון רחב של נשים בנות 27 וצפונה".
24 צפייה בגלריה
"שמלות חושניות ואינטליגנטיות, לא נוצצות מדי או נאיביות מדי". עיצוב של ניב קרן ל-Idiom
(צילום: דניאל ז'קונט)
האסתטיקה: עם השפעות ממעצבים כמו ג'פרי בין, הלמוט לאנג ורוי הלסטון – Idiom מציע חיבור בין עולמות אסתטיים: מהאלגנטי ועד הבוהמייני, מגלאם של שנות ה-70 ועד קווים ארכיטקטוניים. "יש משהו מאוד קולנועי בבגדים", מוסיף המעצב, "כמו שמלה מדגם Lore שהיא סגורה כולה עד קו הצוואר, אבל בעלת שסע עמוק. כשהיא הולכת, It's making a moment".
24 צפייה בגלריה
"רוצים להתרחב בישראל, לצד פנייה לשוק האמריקאי". עיצוב של ניב קרן ל-Idiom
(צילום: דניאל ז'קונט)
הקולקציה של ניב קרן למותג Idiom בתנועה
(צילום: דניאל ז'קונט)
הלקוחות: Idiom נכנס לתוך ואקום של שמלות ערב קלילות בישראל עבור לקוחות צעירות בנות 35-25 ממרכז הארץ, שלא רוצות שמלות לוחצות מדי, קצרות מדי, צמודות מדי; אבל גם מכוון לנשים בוגרות שמחפשות שמלות ערב מחמיאות. "אני נורא, נורא, נורא אוהב נשים", אומר קרן, "וככל שהן מתבגרות, יש להן דברים יותר מעניינים להגיד לעולם".
בעוד חמש שנים: "אנחנו רוצים להתרחב בישראל, לצד פנייה לשוק האמריקאי. אנחנו עובדים כרגע על מכירות במיאמי ובלוס אנג'לס, ופועלים מול בוטיקים שיהיו מדויקים לשפה העיצובית שלנו".
