מהם 6 המרכיבים שחייבים להיות בקרם פנים טוב

כשהצרכנים מוכנים לשלם (והרבה) כדי להיראות צעירים, וכשיצרניות הקוסמטיקה מגלגלות מיליארדי דולרים בשנה, רק טבעי לשאוף לגלות את רכיב הקסם שיתגבר על התהליכים הטבעיים שקורים לגוף עם השנים, ימתח את העור ויגביר את ייצור הקולגן וה אלסטין. אבל האם אכן קיים חומר פלאי כזה? מתברר שכן, ואפילו יותר מאחד. הנה רשימה של שישה חומרים מנצחים, שהוכחו מעבר לכל ספק כיעילים.

1. ויטמין A : מצעיר את התאים

גילוי ויטמין A הביא לפריצת דרך בתעשיית היופי, כאשר הוכח שהוא בעל יכולת לבטל חלקית את סימני הגיל ואת נזקי השמש הנגרמים לעור. כיום קיימות נגזרות שונות שלו, שהפעילה והחשובה שבהן היא החומצה הרטינואית.

יתרונה של החומצה הרטינואית הוא שהיא יכולה להשפיע על העור מבפנים ומבחוץ. בחוץ היא מצליחה לנתק את הדבק הבין־תאי ולהביא לנשירת התאים המתים. כשהיא חודרת לעור, היא נקשרת לקולטנים בתאים וגורמת להם לתפקד כתאים בריאים וצעירים: להתחלק מהר יותר ולהגביר את ייצור הקולגן והחומצה ההיאלורונית. כל זה תורם ליצירת נפח ולעיבוי השכבה החיצונית של העור. הרווח שלנו: עור חלק, בריא וצעיר.

ויטמינים, פפטידים, אפילו אצות. תעשיית היופי לא עוצרת (צילום: פוטוס)

כדאי לדעת: מיקומו של ויטמין A ברשימת הרכיבים אינו מעיד על איכותו. הוא יכול להופיע גם בסוף הרשימה ובכל זאת להיות בעל ריכוז יעיל. בתכשירי קוסמטיקה הריכוז המקסימלי שלו מגיע לכל היותר ל־1.6. אצל קוסמטיקאיות אפשר לרכוש מוצרים עם ריכוז גבוה יותר.

חפשו אותו בתווית: רטינול, רטינל, רטיניל פלמיטט, רטיניל אצטט.

2. ויטמין C: מותח את העור

שני דברים עושה ויטמין C בהצלחה למען העור שלנו: מעשיר אותו בנוגדי חמצון (שגם תורמים להבהרת העור) ומגביר את ייצור הקולגן. עם זאת, לוויטמין C חיסרון בולט: הוא מסיס במים וחומצי מאוד, ולכן ומאבד מיעילותו בתוך 24 שעות. כדי להתגבר על כך, מעבירים אותו בתנאי מעבדה תהליך שגורם לו לאבד מהחומציות שלו ולהיות מסיס בשמן. בצורתו החדשה הוא יציב יותר, נספג טוב יותר ומסוגל לחדור למעטפת התא ולספק לה הגנה מפני רדיקלים חופשיים. מחקרים הראו שכך השפעתו גדולה פי עשרה מאשר ויטמין C רגיל.

כדאי לדעת: כדי שוויטמין C יחדור לתאים, על התכשיר להכיל אותו בריכוז הגבוה מ־10%. אגב, בסרום יש ריכוז גדול יותר מבקרם. צבעו של התכשיר צריך להיות לבן או שקוף; צבע צהוב־חום עלול להצביע על כך שהוויטמין התחמצן והוא לא רק חסר יעילות אלא גם עלול לפגוע בעור. כדי למנוע זאת, יש לשמור את התכשיר במקרר כשהוא סגור היטב.

חפשו אותו בתווית: אסקורביל פלמיטט, מגנזיום אסקורבט, אסקרוביל פוספט, וכל מה שמכיל את השורש של אסקורביט (חוץ מאסקורביט 10 שזה ויטמין C הטבעי).

3. חומצות הידרוקסיות: הממצקות הגדולות

במשך השנים תהליך נשירת התאים נעשה איטי יותר ויעיל פחות, העור מתכסה בשכבות תאים מתים ונעשה מחוספס, דהוי וחסר חיים. פה נכנסות לתמונה החומצות ההידרוקסיות.החומצה האלפא הידרוקסית היא חומצת פירות עשירה בסוכרים שחודרת לשכבות העמוקות של העור ויוצרת קילוף טבעי ומהיר. החומצה הבטא הידרוקסית ממיסה את התאים הלכודים בנקבוביות העור ומעוררת אותם לחיים; היא גורמת להם להגביר ייצור קולגן ואלסטין, לייצר יותר חומצה היאלורונית ולאגור יותר לחות בתאים, וכך העור נעשה צעיר, מוצק וחלק.

כדאי לדעת: כדי להגיע לאפקט של קילוף, על ריכוז החומצות האלפא הידרוקסיות בתכשיר להיות לפחות 8% ועל החומצות הבטא הידרוקסיות להיות בריכוז 1%־2%.

חפשו אותן בתווית: חומצות אלפא הידרוקסיות (AHA): פרי הדר, תפוחים, ענבים, חומצה גליקולית, חומצה לקטית, חומצה מלית, חומצה הידרוסיאוקטנואית, חומצה הידרוסטקסיקפרילית, חומצת פירות משולשת או תמצית קני סוכר. חומצות בטא הידרוקסיות (BHA) – חומצה סליצילית (רצוי שתופיע במקום החמישי או השישי ברשימת הרכיבים).

4. DMAE: מותח ומנפח

DMAE (דימטיל־אמינו־אתנול) הוא נוגד חמצון שמספק לעור "אפקט סינדרלה": הוא מותח את העור ברגע למשך כמה שעות. כאשר מחדירים לעור DMAE, הוא מתפרק והופך לאצטיל כולין. הוא גורם להתנפחות תאי העור על־ידי עצירת שלפוחיות מלאות בנוזל בתוכם, וכך מעבה את העור, מטשטש את הקמטים ויוצר אפקט מתיחה זמני.

כדאי לדעת: במחקר שנערך באחרונה באוניברסיטת לאבל שבקנדה, נמצא כי התנפחות התאים על־ידי ה־DMAE מזיקה להם: היא מאיטה משמעותית את חלוקת התאים וגורמת לתמותה גבוהה שלהם. כלומר: כאשר השפעת החומר פגה, העור נמצא במצב טוב פחות משהיה לפני השימוש. כרגע הממצאים האלה שנויים במחלוקת בקרב המדענים; יש לחכות למחקרים נוספים כדי לאמת או להפריך אותם.

חפשו אותו בתווית: Dimethylaminoethanl או DMAE.

5. פפטידים: שליחים עם מסרים

הפפטידים הם שרשרת קצרה של חומצות אמינו (אבן הבניין של החלבונים). בתעשיית הקוסמטיקה, תפקידם הוא להגיע אל הרקמות המתחלקות בעור

 ולהעביר מסרים שונים שנקבעים בהתאם לסוג הפפטיד שפותח במעבדה (כמו להחליש את הקשר בין השריר לעצב, שגורם לקמטים).

חברות קוסמטיקה שונות מתיימרות לפתח שרשרת פפטידים משלהן, שימלאו אחר הפקודות שהן עצמן קובעות, ולכן אתם עשויים לגלות שלפפטידים שמות רבים, שונים ומשונים. בתעשייה הקוסמטית קיימים שלושה סוגים בולטים של פפטידים:

פלמיטואיל פנטה פפטיד (שם מסחרי: מטריקסיל). תפקידו לעודד ייצור סיבי קולגן ואלסטין. על החומר הזה נערכו מעט מאוד מחקרים, שאת רובם מימנו היצרנים. מנגנון פעולתו עדיין לא ברור, אך הוא כנראה עובד בדומה לרטינול, ללא הגירוי שהאחרון עלול לגרום.

פלמיטואיל אוליגו פפטיד (שם מסחרי: דרמקסיל). נועד להחליק קמטים ולהגביר ייצור של הקולגן והאלסטין.

אצטיל הקסה פפטיד 3 (שם מסחרי: ארגירלין). פועל בדומה לבוטוקס; מחליש את השריר שגורם לקמט וכך מביא ליישורו. המחקר היחידי שנערך עליו מצא כי בריכוז של 10% הוא הביא להפחתת עומק הקמטים בכ־30% לאחר 30 ימי מריחה. עם זאת, לחומר חיסרון בולט: הוא מחייב הקפדה על מריחה נקודתית מאוד, כדי למנוע צניחה כללית של העור.

כדאי לדעת: אל תמהרו להתרשם מהגימיק. בררו באיזה פפטיד מדובר, מה תפקידו והאם נערכו עליו מחקרים.

חפשו אותם בתווית: פלמיטואיל פנטה פפטיד (שם מסחרי: מטריקסיל); פלמיטואיל אוליגו פפטיד (דרמקסיל); אצטיל הקסה פפטיד 3 (שם מסחרי: ארגירלין).

6. אצות: מרגיעות ומחליקות

הכימאים אוהבים את האצות כי הן עשירות במינרלים, באנזימים ובחלבונים. אלפי סוגים של אצות מנוצלים לצורכי פיתוח קוסמטי, ולכל זן יש הייחוד שלו וסגולות היופי המיוחסות לו. עם זאת, הרכיבים הידועים כיעילים ביותר באצות הם בטא קרוטן – נוגד חמצון חזק, ואלנטואין – חומר השומר על הנוזלים בתאים, מכווץ כלי דם ומרגיע את העור.

כדאי לדעת: אצות מסוימות עלולות לעתים לעורר גירוי בעור. כך, הפיטוציאנין באצה הכחולית־ירוקית נמצא כאלרגן וכגורם לדלקת עור (דרמטיטיס).

חפשו אותן בתווית: אצות.

ייעוץ מקצועי: רונית שגב, ביולוגית וחוקרת עור בחברת BIFOR - יצרנית קוסמטיקה רפואית; ד"ר זאב מאור, חוקר הזדקנות העור במכון ים המלח ובאוניברסיטה העברית וסמנכ"ל מעבדות ים המלח־אהבה; חוה זינגבוים, קוסמטיקאית פרא רפואית