ממש לא במקרה, רגע לפני שמסתיים שבוע האופנה, הושקה ברביעי האחרון בבית הכנסת עמנואל באפר איסט סייד, התערוכה של בוגרי "שנקר", המכללה הישראלית לעיצוב הנדסה ואמנות. התערוכה Here Comes the Bride, הוצגה בשנקר ובבית התפוצות כבר בשנת 2013, ועד סוף חודש יוני, תהיה פתוחה ללא תשלום לקבל המקומי. "בית הספר לעיצוב נבחר להיות בין 5 המובילים בעולם”, מספרת שירה מאיר, מנהלת עמותת הידידים של שנקר בארה"ב. "אנחנו מארגנים כאן פעילויות ושיתופי פעולה ואנחנו שמחים להביא את הפרויקט המיוחד של "בואי כלה".

לאורך השנה עומלת עמותת הידידים בארה"ב להוביל ולרכז פעילויות לגיוס כספים ומודעות למה שנעשה במכללה הישראלית המובילה. "התערוכה היא תוצר של קורס שמלות כלה שבמסגרתו סטודנטים חקרו את היסודות, השורשים והתרבות היהודית, בעיקר המשפחתית האישית שלהם ועיצבו שמלות כלה בהשראתם".

בתערוכה יוצגו 12 שמלות שמאחוריהן היסטוריה יהודית מגוונת כמו זו של יהודי תימן, פולין, מרוקו, גרמניה, יוון אוקראינה ועיראק. "אנחנו חושבם שזו הזדמנות להראות חיבור יוצא דופן בין אופנה ועיצוב והתרבות היהודית בכלל ברחבי העולם".

מור כפיר, 31, בוגרת שנקר, הגיעה לניו יורק בחודשים האחרונים בתקווה לקדם קריירה בינלאומית. בינתיים היא שמחה שדם השמלה שלה תוצג בתערוכה. "היינו 13 סטודנטים ועברנו תהליך מאוד מיוחד. לקחו אותנו לבית התפוצות ואמרו שמשם תגיע ההשראה. ביקשו מאיתנו לחפור בשורשים שלנו ובמקום שממנו באנו. זה היה מיוחד מאוד. אני בחרתי ללכת לפולקלור של המקום שממנו הגיעה המשפחה שלי. בבית התפוצות לקחו אותנו למיצג בתי כנסת וזה הרגיש כמו בית רפאים שהוביל אותי לחשוב על המחזה של "הדיבוק". התחלתי לחקור וגיליתי שמדובר בפולקלור יהודי ידוע ממזרח אירופה. יש מגוון רחב ואין שמלה שהסיפור שלה דומה. הכל שאוב מהיהדות ובכל שמלה נעשה שימוש באספקטים שונים לא בהכרח סיפור אישי משפחתי.

בשבוע הכי אופנתי של ניו יורק, כשלא מעט בוגרי שנקר עובדים בבתי האופנה המקומיים, מייבאי התצוגה מקווים שרבים יגיעו להתרשם מההיסטוריה הרקומה. "אני ממליצה”, מסכמת שירה, "לכל חובב אופנה להגיע ולמי שחשוב לו להתחבר למקורות היהודיים שלו"

כשרובנו חולמים בשבוע האחרון לצעוד ברחובות עם שמיכת הפוך שלנו, התאספו בעיר מיטב מעצבי האופנה הבינלאומיים, המגה פאשניסטות והסלבס והתעטפו במיטב מחלצותיהם מתצוגה לתצוגה. מעונה לעונה נראה ששבועות האופנה בניו יורק ובערים אחרות, הם הפסגה האופנתית, שאחריה נשארו לנו כמה חודשים ספייר להתארגן על האאוטפיטים שהוכתבו לנו ועל התקציב הנדרש.

השנה, נפתח שבוע האופנה בעיר עם הרבה סימני שאלה. יותר ויותר אצבעות מאשימות מופנות לנוהל ארוך השנים, והפעם עלה לדיון הצורך להתאים את השבוע למציאות של היום ולצרכים העכשוויים של התעשייה.

בראיון שנערך בימים האחרונים טענה האנה אליוט, כתבת בלומברג, כי ניתן להבחין בשינוי מגמה כבר בנוכחות המאפיינת את מסיבות הפתיחה שנערכו. "בעוד שבעבר ניתן היה לראות קהל אמנותי ואופנתי יותר, השנה מדובר בעיקר ביחצ"נים ובלוגרים".

בנוסף נראה שמדובר גם בסיכון כלכלי של ממש לבתי האופנה המציגים. הקולקציות מוצגות חודשים רבים לפני שהן מוצעות למכירה בחנויות, מה שמאפשר לרשתות האופנה המסחריות יותר למהר ולהוציא לחנויות דגמים זהים וזולים יותר, והשנה נראה שמדובר בבעיה של ממש, בעיקר כשרק לפני מספר ימים הודיעו בברברי שלראשונה כל פריטי התצוגה יהיו זמינים לצרכן מיד עם חשיפת הקולקציה.

ממש לפני שיצא לדרך שבוע האופנה, הצהירו לא מעט מעצבים כי יאמצו מודל המכונה "Direct To Consumer". מה שאומר שהקולקציות שלהם יועמדו למחירה מיד אחרי התצוגה עצמה. גם מייקל קורס וריבקה מינקוף הציעו את הקולקציות שהעלו על המסלול למכירה מיידית מיד אחרי התצוגה. לעומתם היו גם מעצבים שהתנגדו לרעיון. המעצבת ניקול מילר למשל, יצאה בתוקף נגד המכירה המיידית. לטענתה מכירה מוקדמת של הפריטים, זמן רב לפני העונה המיועדת, יגרום לתהליך האמנותי של מעצבים לדעוך ויוביל אותם להתמקד במכירות בלבד.

ובכל זאת, בתצוגות עצמן המשיכו המעצבים במסורת המושקעת שמנסה בכל פעם לחדש, להפתיע ולהפוך לבלתי נשכחת. בשבת האחרונה, למשל, בתצוגה של רשת בגדי הסקי מונקלר, נאלצו האורחים לשבת ברחבת הלינקולן סנטר במינוס 14 מעלות, ורבים מהם פרשו כשהם רועדים מקור לפני תום התצוגה. מי שנשאר בכל זאת, זכה לחזות בלא פחות מחמישים רקדנים בחליפות סקי כחולות, כשמיד אחריהם, עלו הדוגמניות והדוגמנים עם הקולקציה החדשה. כתב בניו יורק טיימס למשל, סיפר שאחרי 10 דקות הוא נאלץ לעזוב, פשוט כי קפאו לו הידיים.

(צילום: GettyImages)

הקריאות לרפורמה בשבוע האופנה, כמו גם הקור הקיצוני, לא מנעו מהמון של סלבס לפקוד את התצוגות. בתצוגת האופנה של קנייה ווסט למשל, הגיעו כצפוי כל בנות משפחת קרדשיאן, שעטו על עצמן קולקציה בגוונים לבנים משל עצמן (מבית האופנה של בלמן).

ווסט, שממשיך לייצר כותרות מפתיעות לאחרונה, הציג מופע מפתיע לא פחות. זה התחיל בשינוי לוח הזמנים עליו הכריז ברגע האחרון, ובכך ששיבש בעקבות זה

את לוח הזמנים של מעצבים אחרים, והמשיך באמירה כמו fuck Nike בזמן שהוא מעלה את תצוגת האופנה עם חברת אדידס.

ווסט אמנם פנה למייסדי גוגל ופייסבוק בימים האחרונים בתחינה שיצילו אותו מהחובות הכלכליים, אך אלו לא מנעו ממנו לבחור במדיסון סקוור גארדן כאולם התצוגה שלו.

העובדה שבגארדן יכולים להצטופף לא פחות מ-18 אלף צופים (שרכשו את הכרטיסים תוך שעתיים) הפכה את התצוגה לאחת מהגדולות שהיו אי פעם.

את הקולקציה של ווסט, השלישית במספר לאדידס, דיגמנה בין השאר גם הדוגמנית נעמי קמפבל, בלוק שהזכיר עד מאוד את הקולקציה הקודמת של ווסט. קרעים, צבעי אדמה וניוד.

השואו של ווסט היווה דוגמא מצוינת לכל הפרשנים שדיברו בימים האחרונים על העובדה שבאופנה הופכת משנית. דוגמא נוספת היא תצוגה של לא אחרת מריהאנה.

באומץ רב היא עמדה מול ווסט עם קולקציית הביכורים שלה בשיתוף פעולה עם פומה. ווסט אפילו סירב להשתתפותה של קיילי ג׳אנר, גיסתו, בתצוגה.

לאורך השנים בשבוע האופנה המיוחד של ניו יורק, עולות על המסלול נשות חברה מקומיות שמעניקות טאץ יוקרתי יותר. השנה, באווירת הפריימריז, עלו בתצוגה של אנדרו וורן (מהמותג Just Drew), שתי בנות של. האחת טיפאני טראמפ, השניה קירה קנדי.