באחד הימים עשה מעצב האופנה רונן חן סדר בביתו, ותמונות עבר מתחילת דרכו כמעצב נמצאו והתגלו על ידי בתו הצעירה שירה. הסגנון המינימליסטי שליווה את עבודתו כמעצב צעיר, בוגר המחלקה לאופנה בשנקר, לכד את עיניה. כמו מתבגרות נוספות שרואות בעבר את אופנת העתיד, היא אספה מיד את התמונות ותלתה אותן על קיר חדרה. "דרך העיניים שלה הסתכלתי אחרת על העשייה שלי", מודה חן, שחוגג השבוע 30 (ואחת) שנות פעילות – זמן שיא למעצב מקומי, ובכלל. "בהתחלה העיצוב היה נראה לי מיושן, אבל דרך עיניה של שירה, הבנתי שהדור הצעיר מוצא בזה שפה עכשווית".
מתוך המפגש המחודש נולדה קולקציית הקפסולה New Archive 94-24, הומאז' לשנותיו הראשונות של חן, אז מהמעצבים המבטיחים של רחוב שינקין וכיום מבכירי מעצבי האופנה הפועלים בישראל. ליבת הקולקציה היא פריטים מהשנים 1997-1994 והמינימליזם שהובילו מעצבים בינלאומיים כמו ז'יל סנדר וקלווין קליין. אוסף הפריטים הוא, לדבריו, דיאלוג מחודש עם חן הצעיר. "במהלך השנים הקולקציות שלי גדלו, התפרסתי לתחומים רבים, וחזרתי ליצור עיצוב מינימליסטי שמתחבר לתחילת הדרך שלי, בגד שנראה כמעט 'כלום', משורבט באיור מהיר", הוא מסביר.
התמונות שצילם דודי חסון בכיכובה של הדוגמנית והמגישה אביה מלכה, מבקשות ללכוד את רוח התקופה בסגנון מינימליסטי ושברירי, מחוספס וגראנג'י מעט, הרחק מהצילומים המלוטשים שמזוהים עם הקולקציות המרכזיות של חן. כחלק מהחזרה לניינטיז, יצר חן גם כמה סרטונים לרשתות החברתיות בהנחייתה של אשת יחסי הציבור והשחקנית שחף סגל, שבהם היא מראיינת דמויות מפתח מהתקופה ההיא, ביניהן הזמרת איגי וקסמן, הדוגמנית ומגישת הטלוויזיה גלית גוטמן, איש האופנה מוטי רייף ומיכל נדל, אז אשת חיי הלילה הבולטת של תל אביב וכיום מטפלת בפסיכודרמה ובשיטות נוספות.
שחף סגל מראיינת את מוטי רייף במסגרת חגיגות השלושים למותג של רונן חן
חגיגות ה-30 של חן נדחו בשנה בעקבות מלחמת חרבות ברזל, וגם המציאות שבחוץ עדיין מורכבת וטרגית. ובכל זאת, מותר גם להרים ראש ולטפוח לעצמך על השכם. 30 שנה של פעילות כמעצב בישראל הן זמן שיא, מהסוג שצריך לספור כשנות כלב. קשיי הייצור, השיווק, המאבק מול תוצרת זולה ממזרח אסיה, חוסר הנאמנות של הלקוחות והקניות אונליין – גרמו לשחקנים רבים להיכנע. חן הצליח לפצח רבות מהבעיות האלה על ידי ייצור עצמאי, ייבוא בדים ישירות מיצרנים בסין ופיתוח מותגי-בת לחברת "רונן חן" – מותג האופנה OMA ומותג הבייסיק Plan B.
"אני מתגעגע לקצב של פעם", הוא עונה לשאלה מה הדבר שהוא הכי מתגעגע אליו שכבר איננו ועל מה הוא הכי מברך שהשתנה ב-30 שנות פעילותו. "כשהתחלתי, עשינו קולקציה, הוצאנו קטלוג עונתי, וזהו. זה מה שהיה. היום לוח הזמנים מכריח אותך להיות עם יד על הדופק ולחדש ללקוחה. כל שבועיים יש לנו דרופ חדש של בגדים. אני לא חושב שיש מעצב ישראלי שעושה את זה. אנחנו ממש בקצב של זארה.
"גם הסיקור התקשורתי היה שונה. היו עיתונאים שהגיעו לסקר את הקולקציה פעם בעונה. עם השנים הגיעו הבלוגריות, ואז המשפיעניות וקצב שהכתיב טון מהיר. אלו גלים שאתה לא יכול לעמוד מולם מנגד, אלא חייב להצטרף אליהם". על חלקה השני של השאלה, הוא מוסיף: "בעשור האחרון אני מייבא את חומרי הגלם בעצמי, מה שמשחרר אותי מתלות בספקי בדים מקומיים".
עד כמה, להערכתך, הטעם הישראלי השתנה ב-30 השנים האחרונות בעקבות כניסתן של רשתות בינלאומיות והזמנות בגדים אונליין?
"הטעם משתנה כל הזמן, כי סך הכול הוא מובל מטרנדים. לדוגמה, מהקורונה התחזק הסגנון הספורטיבי עם מותגים כמו אלו יוגה, לולולמון ופנטה ריי, שסחפו את כולם: מחדרי הכושר ועד לבוש הפנאי. האם הטעם השתנה או שזו קניית עדר? אני חושב שזה יותר העדר".
חשבת להיכנס לתחום הספורט?
"בהחלט, ואני עדיין חושב, אבל זאת קטגוריה שמאוד קשה לבצע, כי זה לא יכול להיות דגמים ספורים בחנות, אלא קו ברור וייחודי. השוק מוצף ואנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, מאחר שאלו טכנולוגיות ושיטות ייצור שונות שאין לנו אותן".
ומה עם בגדי גברים?
"כל הזמן מבקשים ממני לעשות Plan B לגברים. אולי בעתיד תהיה קולקציית קפסולה. הבת שלי, שעובדת כמוכרת בחנות, מספרת לי שכל הזמן נכנסים גברים לחנות ומחפשים בגדים, חלקם גם קונים. זה עוד יקרה".
"אלו דגמים ללא שנה"
איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
"בסטודיו שלי בתל אביב".
מה צפויות הלקוחות למצוא בקולקציה החדשה?
"קולקציית New Archive 94-24 נולדה מתוך חגיגות ה-30 למותג. חזרתי אל הארכיון הממוספר שלי, ופגשתי את החצאית הראשונה, המכנסיים הראשונים, בחנתי את העיצובים והתכתבתי איתם. כל הצלליות צרות וארוכות, והבגדים נוצרו מבדים רכים כמו שמלות ספגטי עם גב חשוף ותחרה מקדימה. עוד בקולקציה, כמה סטים תואמים באווירת הניינטיז, כמו חולצת בטן וחצאית מקסי מבד ברוקד וחזייה. הקסם של הקולקציה הוא שאלו דגמים ללא שנה, ואתה לא יודע אם הם מפעם או מעכשיו. כמעצב, זה מה שחשוב לי: לא להסתכל על העבר, אלא להבין מה מגדיר את העכשיו ומה קורה מחר".
עד כמה חשוב לך שהקולקציה תתכתב עם טרנדים עונתיים?
"אני לא ממש מתכתב עם טרנדים, למרות שאני חשוף אליהם ומאמץ את מה שרלוונטי עבורי. טרנד הבוהו, לדוגמה, פחות מדבר אליי".
כיצד המלחמה השפיעה על קולקציית אביב-קיץ 2025 בעיצובך?
"המלחמה לא השפיעה על הקולקציה עצמה, רק על העיתוי שבו היא יצאה. דחינו את ההשקה בשנה בגלל המצב הקטסטרופלי".
פריט מפתח בקולקציה:
"שמלת סליפ ללא רוכסנים היא הבסיס לקולקציה כולה".
כולם קוראים עכשיו לתמוך באופנה מקומית. איזה מעצבים או מותגים ישראלים אתה מעריך במיוחד?
"אני אוהב את מה שאתא עושים, את הרוח הבוהמית של ויקטור ויוי בלאיש ואת היצירתיות של אלון ליבנה".
12 צפייה בגלריה
"כל הזמן מבקשים ממני לעשות Plan B לגברים. אולי בעתיד תהיה קולקציית קפסולה"
(צילום: דודי חסון)
מידות: "XS-XL, כאשר חלק מהפריטים מגיעים בטווח מידות מצומצם יותר, XS-M", מסביר חן. "אלו פריטים שלא מתאימים לכל גוף. לרוב אני מייצר קולקציות מאוד רחבות מבחינת מידות עם פתרונות עיצוביים שמחמיאים לכל אישה, הפעם רציתי להיכנס לרוח של קייט מוס והמראה השברירי והנוגה מהניינטיז".
מחירים: 1,190-320 שקל.
