שבוע האופנה לגברים של מילאנו, שהסתיים אמש (שני), יצר קו אסתטי בולט: חזרה למינימליזם ושפה עיצובית נקייה. לאחר כמה עונות של בגדי גברים שיצרו מערבולת מגדרית ועיצובים אקסטרווגנטיים, יש שיאמרו מופרכים – בתי אופנה בולטים ומשפיעים כמו גוצ'י, פנדי, פראדה ודולצ'ה & גבאנה הציגו אסתטיקה שגברים אמיתיים עם ארנקים תפוחים ימצאו בה לא מעט רעיונות ובגדים שיתאימו להם. המהלך הזה אינו בשורה שהונחתה במפתיע. במעגליות של עולם האופנה, היו מי שחיכו לכך כבר זמן רב. הצעד הבולט לכך התרחש לפני כחודשיים עם הפסקת עבודתו של המנהל האמנותי של גוצ'י, אלסנדרו מיקלה – מי שמסחר את הרעיונות הרומנטיים וניתץ מדי עונה גבולות מגדריים, כאלו שאפשר עוד לזהות בקולקציות האמנותיות של המעצב הבריטי ג'ונתן אנדרסון.
שיאים דרמטיים לא נרשמו בקולקציות סתיו-חורף 2023-24, וגם רוב התצוגות נמנעו מלהפוך לאטרקציה בימתית, מה שהעניק את מלוא הפוקוס לבגדים עצמם. כך גם בשורה הראשונה, שלא הייתה עתירת כוכבים כבעבר, למרות שניתן היה לזהות בה את ניק וסוזי קייב בגוצ'י, את להקת הבנים הקוריאנית ENHYPEN אצל פראדה, ואת כוכבי העונה השנייה של "הלוטוס הלבן" בלא מעט תצוגות: אדם דימרקו בפראדה, וויל שארפ באמפוריו ארמאני, תיאו ג'יימס בג'ורג'יו ארמאני וסברינה אימפציאטורה בג'ונתן אנדרסון. יתר האורחים היו כוכבי טיקטוק ומשפיעני אינסטגרם, כשלטובה בלט יוצר התוכן הדיגיטלי הספרדי פלאיו דיאז, עם חולצה אדומה והכיתוב David 7 במחווה לכדורגלן דיוויד בקהאם, מקולקציית 2004 של דולצ'ה & גבאנה.
פלאיו דיאז בשבוע האופנה לגברים במילאנו
תיאו ג'יימס בתצוגה של ג'ורג'יו ארמאני
זו לא הייתה המחווה היחידה מכיוון מילאנו. בתצוגת האופנה של המותג Simon Cracker של המעצב סיימון בוטה, עלה למסלול דוגמן הנתמך במקלות הליכה כשעל צווארו תלויה תמונתה של המעצבת המנוחה ויויאן ווסטווד בתוך ניילונית – פרשנות מילולית מדי, שאין מאחוריה אף אמירה קריאטיבית. המעצב – אשר עלה בסוף התצוגה יחד עם מנהל התוכן והאסטרטגיה של המותג, פיליפו לאונה מריה בירגי, שלבש חולצה עם דמותה של ווסטווד שהלכה לעולמה בחודש שעבר – הסביר את המחווה לסנדקית הפאנק כמי שהשפיעה רבות על האסתטיקה של בית האופנה שלו. היא, אפשר להניח, מתהפכת בקברה.
גוצ'י: התצוגה הראשונה בלי אלסנדרו מיקלה
שבע שנים וחצי של קולקציות שהחזירו את אסתטיקת הרטרו והרומנטיקה, הגיעו לסיומן. על רקע הופעה חיה של המוזיקאי מארק ריבוט, שביצע את שירו Lies My Body Told Me, נפתח ביום רביעי האחרון שבוע האופנה לגברים במילאנו עם תצוגת האופנה המדוברת של השנה. חודשיים לאחר שהופסקה עבודתו של המנהל האמנותי אלסנדרו מיקלה, הציגו בגוצ'י את הקולקציה הראשונה בלעדיו.
38 צפייה בגלריה
פריטי לבוש נינוחים ויפים. תצוגת סתיו-חורף 2023-24 לגברים של גוצ'י במילאנו
(צילום: AP)
טרם נקבע מי יחליף את מיקלה בבית האופנה הוותיק, אך הצהרת הכוונות של המנכ"ל מרקו ביזארי נכחה כבר במערכת הלבוש הראשונה שהוצגה על המסלול: דוגמן בחולצת טי לבנה ומכנסיים רחבים בצבע חום-מוקה. דף חדש, אם תרצו. מינימליזם שמבקש להתנגד לעודפות שהציג עונה אחר עונה מיקלה, ואשר כבשה את בני דור ה-Z אך נחלשה במכירות של בית האופנה בשני הרבעונים הראשונים של 2022. הדבר הזכיר את תצוגת האופנה הראשונה של מתיו בלזי בבוטגה ונטה, שנפתחה עם גופיית סבא לבנה ומכנסי ג'ינס – שני פריטי בייסיק שאף מלתחה לא שלמה בלעדיהם.
התצוגה של גוצ'י לא הייתה מגובשת, פועל יוצא של עבודת צוות הסטודיו ללא הנחיה ברורה של מנהל אמנותי, אבל הייתה עשירה בפריטי לבוש נינוחים ויפים שוודאי יקבלו חיי נצח במלתחה, כמו מכנסי ג'ינס בגזרה רחבה (שהדירו את גזרות הסקיני, אשר המשיכו לשלוט במשך תקופה ארוכה) ומעילי צמר ארוכים בגווני פסטל רכים שהורכבו על חולצות וסריגים קלים שנתלו על הגוף בנונשלנטיות. זו הפעם הראשונה מזה זמן מה שבגוצ'י מפרידים את תצוגות הגברים מאלו של הנשים, מה שמצביע על רצון עתידי לבדל את הקווים ולייצר הפרדה מגדרית. ייתכן כי במותג גם יחליטו להפריד את תפקיד המנהל האמנותי בין שני הקווים, כפי שנעשה בדיור ובלואי ויטון. מעניין יהיה לראות מה יציגו גוצ'י בתצוגת הנשים בחודש הבא.
(צפו בתצוגת האופנה של גוצ'י לגברים)
פנדי: תחכום מינימליסטי
התצוגה של גוצ'י לא הייתה היחידה ששברה לכיוון מינימליסטי וקווים נקיים. קו הגברים של פנדי עושה זאת כבר במשך תקופה, אבל העונה התעלו על עצמם במותג עם קולקציה מתוחכמת ויוקרתית על טהרת הצבעים אפור, שחור, קאמל והבלחות של סגול-לבנדר. המעצבת סילביה פנדי הציגה חליפות צמר אלגנטיות לצד נגיעות רטרו משנות ה-70, כמו סריגים ללא שרוולים בגזרה א-סימטרית שהעניקו תרגום מעניין למגמת הג'נדר-בנדר.
38 צפייה בגלריה
קולקציה מתוחכמת ויוקרתית על טהרת הצבעים אפור, שחור, קאמל והבלחות של סגול-לבנדר. פנדי
(צילום: AP)
צ'רלס ג'פרי לאבר בוי: המותג האלטרנטיבי נוחת במילאנו
המעצב הבריטי צ'רלס ג'פרי מהמותג Loverboy, המציג בקביעות בשבוע האופנה בלונדון, נדד לראשונה למילאנו – צעד שמבקש לפתוח את המותג האלטרנטיבי לקהלים חדשים. בראיונות איתו הסביר כי בחר במילאנו על פני פריז, מאחר שהעיר וחיי הלילה שלה מזכירים לו את גלזגו, סקוטלנד, העיר "הגדולה" שלידה גדל כילד. לא ברור אם מדובר במחמאה למילאנו. בכל אופן, לטובת קולקציית הבכורה שלו בשבוע האופנה של מילאנו, יצר ג'פרי אוסף צבעוני, בועט ולפרקים מעט מיושן, בהשראת הטרילוגיה של האמן והמחזאי ג'ון ביירן The Slab Boys Trilogy, שאותה פרסם בשנים 2008-1978. על אף הגודש והאסתטיקה הניהיליסטית, ניתן היה לאתר על המסלול פריטי לבוש נהדרים, כמו חליפת מכנסיים בצהוב-לימון במראה בולט וסריגי אוברסייז צבעוניים, שמסתמנים כלהיט של החורף הבא.
38 צפייה בגלריה
חליפת מכנסיים צהובה בתצוגת סתיו-חורף 2023-24 לגברים של לאבר בוי במילאנו
(צילום: Getty Images)
אטרו: חגיגה של טקסטיל וגודש
על בכורה נוספת במילאנו חתום המעצב מרקו די וינצ'נזו, המנהל האמנותי של אטרו, שבספטמבר האחרון הציג את קולקציית הנשים שלו למותג. זו הייתה אחת הקולקציות הטובות ביותר של שבוע אופנת הגברים, בזכות חיבור בין גזרות משוחררות, שילובי צבעים מרהיבים ונגיעות רטרו עם סריגים גדולים בדוגמה קינטית. אחד השילובים היפים שחזרו על עצמם לאורך כל התצוגה היה בין מכנסי פסים בגזרה רחבה לסריגי ענק פרחוניים – מוטיב שדי וינצ'נזו חקר בגרסאות שונות, בין אם כרקמה על חולצה או ז'קט עור, או כסריג מכוסה הדפס. יותר מהכול, זו הייתה קולקציה שחגגה טקסטיל וגודש. התפאורה באולם הותאמה לכך עם קיר מרכזי שנבנה כחלל סטודיו שעליו תלויות יריעות בד רבות ולצידו, מונחים באגביות, גלילי בד אשר חלקם שימשו ליצירת הקולקציה עצמה.
דיסקוורד: נעורים בלי מעצורים
בדיסקוורד מבינים לאן נושבת הרוח העתידית, ותצוגת האופנה שלהם נפתחה עם שלושה כוכבי טיקטוק צעירים: קייל תומאס הבריטי (שנחשב לטיקטוקר בעל כמות העוקבים הגדולה בבריטניה עם 35.1 מיליון מנויים), ניק קאופמן הסינגפורי (19.7 מיליון עוקבים) וז'אנקרלו ליאון הקולומביאני (27.2 מיליון עוקבים). שלושתם לבדם מביאים למותג חשיפה של 82 מיליון בקירוב רק ברשת החברתית טיקטוק, וזה עוד לפני שסופרים לייקים בעמודי האינסטגרם שלהם, ואת שאר האורחים בקהל והכתבות בתקשורת. רוח הנעורים הזו הוצבה בהלימה גם בתפאורה ובקולקציה של בית האופנה תחת התמה Teenage Madness.
למרות שמעצבי המותג, התאומים דין ודן קאטן, כבר תכף בני 60, בקולקציה החדשה לחורף הבא הם מעוניינים ללכוד את תשומת הלב של מתבגרים זועמים. הם חוזרים 20 שנה אחורה, לימים הראשונים שלהם כמותג ולאסתטיקה שבלטה ברחובות בתחילת המילניום, זו שמאומצת כיום על ידי בני דור ה-Z. "אנחנו מסתכלים אחורה כדי להסתכל קדימה, חושבים על מה שעשינו בעבר", אמרו מאחורי הקלעים לאתר ווג. "אנחנו חוגגים את מה שכבר דחפנו לפני זמן רב – להיות עצמך, להיות אינדיבידואלי ואת החופש להרגיש נוח בעור שלך ללא שיפוטיות".
38 צפייה בגלריה
מבקשים לנתץ גבולות מגדריים. תצוגת סתיו-חורף 2023-24 של דיסקוורד
(צילום: Getty Images)
מתוך תפאורה של חדר מעונות בקולג', פרצו אל המסלול צעירים במערכות לבוש שביקשו – בפעם המי יודע כמה – לנתץ גבולות מגדריים דרך גברים בחולצות סאטן עם סיומות תחרה רכות ושילוב דוגמנים על הרצף הא-בינארי, זאת תוך אימוץ כמה מהטרנדים העכשוויים, החלטה מעט מוזרה בהתחשב בכך שהקולקציה תגיע לחנויות רק בעוד כחצי שנה. למשל, חצאיות ומכנסוני מיקרו-מיני שבמיו מיו הציגו כבר לפני כמה חודשים, והתחזקותן של גזרות המכנסיים הנמוכות, היוצרות מראה של טורסו צר, ארוך, שטוח ומעורר קנאה.
38 צפייה בגלריה
גזרות המכנסיים הנמוכות מתחזקות. תצוגת סתיו-חורף 2023-24 לגברים של דיסקוורד במילאנו
(צילום: Getty Images)
(צפו בתצוגה של דיסקוורד)
פראדה ומאיינו: בלי רעשים מיותרים
לפעמים כל מה שגבר רוצה (וזקוק לו נואשות) הם בגדים איכותיים, יפים ולא צעקניים. כאלה שאפשר להשתלב איתם במרחב, בלי לגרוף תשומת לב מהסביבה. הקולקציות שהציגו בתי האופנה פראדה ומאיינו (שהוקם בשנת 2016 בבולוניה על ידי המעצב לוקה מאיינו) מספקות רגע של נחת בתוך בליל הרעשים הוויזואליים שמתקיפים את הצופים מכל עבר. תנו לתמונות לדבר.
דולצ'ה & גבאנה: דיוויד סליחוב הישראלי שוב על המסלול
הדוגמן הישראלי דיוויד סליחוב (לסוכנות Divided) ממשיך את שיתוף הפעולה שלו עם בית האופנה דולצ'ה & גבאנה וצעד בתצוגה הדרמטית של הצמד האיטלקי.
דיוויד סליחוב מדגמן בתצוגה של דולצ'ה אנד גבאנה
לאחר כמה עונות של אנדרלמוסיה עיצובית, הציג צמד המעצבים קו נקי ומחויט עם נוכחות בולטת של הצבע השחור, לצד נגיעות של לבן ואפור. הקולקציה כללה מגוון רחב של חליפות מחויטות, אשר העניקו מקום לגזרות מעניינות שהדגישו את המותניים. הם עשו זאת גם דרך בחירה ללפות את מותני הדוגמנים במחוכים הדוקים – בחירה מיושנת מעט, כאילו-פרובוקטיבית, שניתן היה לוותר עליה.
תמונת מצב: הילד החולם
ייתכן שזה מקרי בלבד, אבל בתצוגת האופנה של ג'ונתן אנדרסון צעדו הדוגמנים עם כריות לבנות ושחורות בידיהם, כשלגופם תחתונים וגופייה בלבד. מוטיב חדר השינה בלט גם בשתי מערכות לבוש של פראדה: גופייה שנראתה כמו כרית וחולצה תפוחה שהזכירה לנו שמיכת פוך. האם זו הערת שוליים על מצבה של אופנת הגברים העכשווית?
כריות בתצוגת האופנה של ג'ונתן אנדרסון
זניה: הפיאנלה המושלמת לשבוע האופנה
היה שווה לחכות בסבלנות לסיומו של שבוע האופנה במילאנו. אל מול תצוגת האופנה המבולגנת של גוצ'י, שפתחה את שבוע האופנה – התצוגה של בית האופנה זניה הייתה מופת של קונספט מגובש, צבעוניות הרמונית וגזרות מחמיאות ועכשוויות. המנהל האמנותי אלסנדרו סרטורי הרכיב אוסף בגדי גברים נינוח ואלגנטי שבלט בצבעוניות מעוררת תיאבון, כמו טוטאל-לוק בצבע לימון בהיר שכלל מכנסיים מצמר בגזרה רחבה, חולצת פולו תואמת ומעליה קרדיגן שהשלים את ההופעה. במקרה אחר הוא יצר משחקי שכבות נהדרים של צבעים וגזרות בגוונים של אפור ואבן, אשר הוסיפו עומק למערכת הלבוש. סרטורי, שנכנס לתפקידו בשנת 2016, הרכיב בהצלחה מסחררת קולקציית בגדי גברים עבור גברים שרוצים להתלבש בצורה מתוחכמת, בלי ליפול לקלישאות עיצוביות.
38 צפייה בגלריה
מכנסיים מצמר בגזרה רחבה, חולצת פולו תואמת ומעליה קרדיגן שהשלים את ההופעה. זניה
(צילום: Getty Images)
