שבוע האופנה של פריז הסתיים ביום שלישי בשעות הצהריים המאוחרות, רגע לפני כניסת יום כיפור. לרוב מסתיימות התצוגות בשעות הערב, אולם כמדי שנה, מוקדמות חלק מתצוגות האופנה כדי להתאים ללוח הזמנים של החג היהודי, היות שלא מעט מקודקודי התעשייה הבינלאומית הם, ובכן, יהודים. כך, לדוגמה, תצוגת האופנה של לואי ויטון, החותמת את שבוע האופנה ונערכת מדי עונה בשעה 19:00, הוקדמה הפעם לשעה 15:30.
השבוע של עיר האורות חתם חודש תצוגות מסעיר לעונת אביב-קיץ 2023, שהחל עם גשם בניו יורק שניתך על יושבי התצוגות באוויר הפתוח, המשיך לשבוע האופנה בלונדון שנדרש להתאים את לוח התצוגות מחדש בעקבות מותה של המלכה אליזבת ה-II, המשיך לשבוע אופנה שמשי במילאנו, שנהנה ממזג אוויר מצוין ותצוגות בלתי נשכחות, וסיים בפריז עם תצוגות שחיזקו מגמות אופנה חדשות, קולקציות מרהיבות, חדשנות טכנולוגית, וגם לא מעט הפתעות על המסלול. אלו היו רגעיו הגדולים.
קופרני מציגים: טכנולוגיה ובלה חדיד
בית האופנה קופרני הציג בשישי בערב את אחת מתצוגות האופנה המדוברות של פריז בשנים האחרונות, בזכות שילוב של טכנולוגיה, עיצוב ובלה חדיד אחת. צמד המעצבים סבסטיאן מאייר וארנו ואיו, בני זוג בעבודה ובחיים, חתמו את התצוגה במופע קסום, כשאל מרכז המסלול עלתה חדיד בתחתונים בלבד כשידיה מכסות את החזה. שלושה גברים לבושים שחור, במה שנראה כמו מעבדה לחדשנות, החלו מתיזים עליה חומר פלסטי לבן עד להיווצרותו של סריג ג'רזי ושמלה לבנה שפוסלה על גופה של חדיד, שצעדה לבושה בה לקול תרועות הצופים.
בלה חדיד בתצוגה של קופרני
את הטכנולוגיה הזו פיתחה חברת Fabrican, שהוקמה על ידי מעצב האופנה והמדען הספרדי מנל טורס. הנוזל מכיל כותנה או סיבים סינתטיים בתמיסת פולימר, המתאדה כאשר הוא יוצר מגע עם הגוף. לאחר הלבישה ניתן להסיר את הבד ולהפוך אותו בחזרה לתמיסה לשימוש חוזר. הרומן בין דיסציפלינות של עיצוב וטכנולוגיה אינו חדש, והתצוגה השבוע הזכירה לרבים את התצוגה הבלתי נשכחת של אלכסנדר מקווין לעונת אביב-קיץ 1999, שבה שני רובוטים שניצבו על המסלול התיזו צבע על שמלה לבנה שלבשה הדוגמנית שלום הארלו, במעין אקט של מעשה אהבה בין עיצוב לטכנולוגיה. עם זאת, בעוד אצל מקווין היה זה מופע ויזואלי של התזת צבע על שמלה מוכנה שנתפרה באופן מסורתי – כאן יצרו בקופרני שמלה יש מאין.
(צפו בתצוגה של קופרני)
(שלום הארלו בתצוגת אביב-קיץ 1999 של אלכסנדר מקווין)
יוקרה בבוץ: בלנסיאגה
התצוגה של בית האופנה בלנסיאגה נפתחה בהופעת אורח על המסלול של קניה ווסט – שמסתפק כעת בשם Ye – חברו של המנהל האמנותי דמנה ושותפו העסקי במה שהיה עד לא מזמן שיתוף פעולה משולש בין ווסט, בלנסיאגה וגאפ. האקסית קים קרדשיאן השאירה את השורה הראשונה לאחיותיה קלואי וקיילי, ולבת המשותפת נורת' ווסט שהעדיפה להסתיר את פניה מהצלמים.
קניה ווסט בתצוגה של בלנסיאגה
לבוש שחורים מכף רגל ועד ראש בסגנון אפוקליפטי, הופעתו של ווסט הייתה קדימון לבאות. על מסלול בוצי שנראה כמו נשורת גרעינית, עלו ובאו דוגמנים ודוגמניות לבושים אופנת רחוב עמוסת לוגו לצד שמלות ערב נוצצות. לא בכל יום רואים על המסלול דוגמניות שקועות בבוץ בסנדלי יוקרה. הכול הולך, בלי להכניס למשבצת – כפי שכתב וביקש במניפסט מעט מיושן, לטעמנו, המנהל האמנותי דמנה, שקבל על כך שבתעשיית האופנה אוהבים להכניס הכול לתוך הגדרות.
המניפסט של דמנה
התצוגה הזאת, הסביר, היא הלך הרוח שלו כיום, ללא צורך להסביר מה הוא עושה; האדמה הרטובה היא הרצון שלו להיות Down to earth. אפשר לגלגל עיניים ולא להסכים עם דמנה. האספירציות הפילוסופיות שלו אולי קורצות לדור צעיר של לקוחות, אבל בבחירת המפורסמים שמגיעים לתצוגה, הקמפיינים והבגדים והאביזרים שהוא מעצב – טמונים רעיונות עסקיים. אמנות ועיצוב בצד, בלנסיאגה הוא עסק בשליטת תאגיד יוקרה גדול (Kering) שרצונו למכור עוד ועוד סחורה במחירים שאינם שווים לכל נפש. לא פלא שאת התצוגה חתם דוגמן לבוש בשמלת עור שחורה שהורכבה מדגם התיק מוטורסייקל האייקוני של המותג. 15 אלף שקל לתיק, והוא שלכם.
התצוגה של בלנסיאגה
הפרובוקציה: קניה ווסט
הופעתו על המסלול של בלנסיאגה הייתה רק יריית הפתיחה למסע ההפתעות והשואו השנוי במחלוקת של קניה ווסט בפריז. עוד באותו יום הוא זכה לכותרות נוספות כשהגיע לשורה הראשונה בתצוגת האופנה של ז'יבנשי, וכעבור כמה שעות הכריז בהפתעה כי יציג תצוגת אופנה למותג שלו YZY למחרת בעיר האורות, מחוץ ללוח התצוגות הרשמי.
בעוד על המסלול חזר הסגנון המוכר של גווני ניוד, אפור ושחור, גזרות צמודות ושכבות שיצרו נפחים משתנים, אף אחד לא התייחס לעיצוב הפריטים. היה זה ווסט עצמו בחולצה שעל גבה הכיתוב White Lives Matter שמשך את כל תשומת הלב והחל סערה שכללה לא מעט סלבס, שאלות על גזענות, וקרב אינטרנטי מכוער שניהל ווסט נגד עורכת האופנה גבריאלה קארפה-ג'ונסון ואשר הוביל את ג'יג'י חדיד להאשים אותו בבריונות. אין ספק שהוא לא העביר את יום כיפור בחשבון נפש.
תצוגת האופנה של YZY
קניה ווסט וקנדס אוונס
מחול ותקופתיות: דיור
מעצבת האופנה מריה גרציה קיורי, המנהלת האמנותית של בית דיור, שבה לארח על המסלול להקת מחול. לאחר שבעבר שיתפה פעולה עם הכוריאוגרפית הישראלית שרון אייל, הפעם גייסו בבית האופנה את הכוריאוגרפים אימרה ומארן ואן אופסטל, אח ואחות הולנדים. את אימרה אתם מכירים מהנוף התל אביבי כרקדנית לשעבר בלהקת "בת שבע" וכבת זוגה של חן יאני. הדוגמנית הישראלית סאן מזרחי צעדה גם היא בתצוגה.
את הבמה התיאטרלית בסגנון תקופתי עיצבה האמנית הצרפתייה אווה ג'וספין, תפאורה הולמת לקולקציה התקופתית שיצרה קיורי בהשראת קתרינה דה מדיצ'י, אשתו של מלך צרפת אנרי ה- II, ששלטה במהלך המאה ה-16. כמו קיורי, גם מדיצ'י הייתה איטלקייה בצרפת, שתי נשים חזקות בעולם גברי. בתוך כך, אלמנטים תקופתיים לא נפקדו מהקולקציה, על קו התפר בין פריטי לבוש מודרניים ויומיומיים – כמו מכנסי ג'ינס בגזרה רחבה שנלבשו עם גופייה שקופה, שמלת מקסי פרחונית ומעיל טרנץ' עם צווארון רחב המכסה את כל הכתפיים – לפריטים בעלי מראה תקופתי, כמו חצאיות קרינולינה קצרות מתחרה עם רקמות פרחוניות ונוכחות מוגבלת של המחוך, אותו פריט לבוש מגביל. הייתה זו אחת התצוגות הטובות של קיורי מזה זמן רב, ומעניין יהיה לראות כיצד היא תתקבל על ידי לקוחות המותג.
(צפו בתצוגה המלאה של דיור)
בדרך לתערוכה במטרופוליטן: קרל לגרפלד
שלוש שנים לאחר מותו בגיל 85, המעצב קרל לגרפלד כובש את שבוע האופנה של פריז. זה החל בהשקת קולקציית הקפסולה חסרת המגדר של הדוגמנית קארה דלווין למותג, והמשיך בהכרזה על תערוכת השנה של הגאלה במוזיאון המטרופוליטן שתוקדש למעצב הגרמני. על רקע השמועות בשבועות האחרונים על התמכרותה של דלווין לסמים קשים, הגיעה הדוגמנית לפריז והשיקה את הקולקציה במסיבה עתירת מפורסמים. לפני כשבועיים פרסם אתר TMZ כי מקורבים ובני משפחה של דלווין מתחננים שתקבל עזרה נפשית, זאת לאחר שתמונות וסרטונים שלה שהופצו ברשת חשפו את מצבה. ייתכן שמדובר בטריק יחסי ציבור, אולי בקריאה לעזרה, אבל בכל אופן, לפי התמונות, בפריז נראתה דלווין במצב טוב.
ימים ספורים לאחר ההשקה הזו הכריזו אנה ווינטור והאוצר אנדרו בולטון על תערוכת האופנה השנתית של מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. בשבוע השני של מאי 2023 תיפתח במוזיאון תערוכה שתוקדש כולה לקרל לגרפלד. הפעם האחרונה שתערוכה שלמה הוקדשה למעצב, ולא לתמה, הייתה ב-2017 עם התערוכה למעצבת היפנית ריי קוואקובו מהמותג קום דה גרסון. בתערוכה יוצגו כ-150 מראות שיצר לגרפלד לשלושת בתי האופנה שעבורם עיצב – שאנל, פנדי ולמותג הנושא את שמו, לצד הסקיצות המקוריות.
"קרל אף פעם לא התעייף מלומר לי שאופנה לא שייכת למוזיאון", סיפר בולטון במסיבת עיתונאים שנערכה בשישי האחרון. "כשעבדנו יחד על התערוכה של שאנל (שהתקיימה ב-2005, א"י), הוא היה נדיב להפליא במה שהשאיל, אבל הוא לא התעניין לחלוטין בתערוכה עצמה! הוא היה אומר, 'אופנה היא לא אמנות – אופנה שייכת לרחוב, לגוף של נשים, לגוף של גברים'. בתוך כך, הדבר היחיד שידעתי בוודאות הוא שלא נוכל לעשות רטרוספקטיבה מסורתית. ראשית, אני חושב שקרל היה שונא את זה. למרות שביצירותיו טיפל בנושאים היסטוריים, הוא תמיד הסתכל אל העתיד. הוא שנא להסתכל אחורה אל העבר".
ההפתעה על המסלול: שר בבלמן
תצוגת האופנה של בלמן נערכה באצטדיון ז'אן בואן שבמערב פריז, לעיני 6,000 איש שהוזמנו לצפות בה באופן דמוקרטי – כלומר, בחינם – לצד כאלף מוזמנים שכללו תקשורת, משפיענים ומפורסמים כמו קיילי ג'נר וניימאר. הקולקציה חשפה מראות שנראו כאילו נלקחו מאפוקליפסה עתידנית, ונחתמה בהפתעה גדולה על המסלול עם הופעתה של הזמרת שר בת ה-76 לבושה בגד גוף מטאלי צמוד, על רקע להיטה Strong Enough. כשחושבים על זה, שר ובלמן כמעט באותו גיל, מאחר שבית האופנה שהקים המעצב פייר בלמן נוסד בשנת 1945, שנה לפני לידתה של הזמרת הנצחית.
(צפו בשר חותמת את התצוגה של בלמן)
הטרנדים: כתפיים בולטות ושמלות שקופות
אם צריך לסמן שניים מהטרנדים הרבים שפקדו את פריז, קשה היה שלא לשים לב לחזרתן של כריות הכתפיים והצלליות של כתפיים רחבות וחזקות, כפי שניתן היה לראות בתצוגות האופנה של סן לורן, ריק אוונס, ג'וניה ווטאנבה ואחרים. הצללית שחוזרת מדי כמה עונות אל מסלולי התצוגות רוצה להצביע לכאורה על נשיות חזקה, מאשר שהיא אומצה מתוך המלתחה הגברית.
אנתוני וקארלו, המנהל האמנותי של סן לורן, שילב זאת בחוכמה עם שמלות צינור שקופות וצבעוניות, אשר יצרו מתח ויזואלי נחשק. וקארלו גם ירה את יריית הפתיחה של המגמה השקופה שבלטה לאורך השבוע, עם שמלות ארוטיות חושפות גוף וחזה שנראו בתצוגות של ויקטוריה בקהאם, ג'יאמבטיסטה ואלי ואחרים. רוך מול נוקשות, סקסיות מוחצנת מול כוחנות, כל אלה מנסחים את האישה האופנתית של קיץ 2023.
טבע ואשליה: לואווה
היו לא מעט קולקציות יפות ולבישות שהוצגו בפריז, כמו אלה של איסי מיאקי, דריס ואן נוטן וכריסטיאן ויינאנס. עם זאת, מעל הכול בלטה התצוגה המרהיבה של בית האופנה הספרדי לואווה בעיצוב המנהל האמנותי ג'ונתן אנדרסון. במערכות הלבוש שחתמו את התצוגה, יצר המעצב מעין מחוכים העשויים פיברגלס בצורת אנתוריום, אותו צמח מרהיב עם עלים בצורת לב ופאלוס המזדקר במרכזם. לדברי אנדרסון, הוא בחר לעסוק באשליה ובטבע, אבל גם בחושניות ובכוח של נשים. אל מול הטבע המתפרץ, אנדרסון יצר פרחים מזויפים מתוך רצון לעורר דיון על מקוריות וזיוף בטבע, בחיים ובעולם האופנה.
41 צפייה בגלריה
מחוכים העשויים פיברגלס בצורת אנתוריום. תצוגת אביב-קיץ 2023 של לואווה
(צילום: Getty Images)
41 צפייה בגלריה
רצון לעורר דיון על מקוריות וזיוף בטבע, בחיים ובעולם האופנה. תצוגת אביב-קיץ 2023 של לואווה
(צילום: Getty Images)
ממשיכים את דרכו של וירג'יל אבלו: אוף ווייט
בנובמבר אשתקד הלך לעולמו המעצב וירג'יל אבלו, המנהל האמנותי של המותג Off/White. לו היה בחיים, היה חוגג בשבוע שעבר 42. תצוגת האופנה שהתקיימה יום לפני תאריך הולדתו נערכה במחווה לפועלו. שלבים מוקדמים של הקולקציה עוצבו עוד בחייו של אבלו, כך הסביר בראיונות המנהל האמנותי החדש איברהים קמארה.
41 צפייה בגלריה
שלבים מוקדמים של הקולקציה עוצבו עוד בחייו של אבלו. תצוגת אביב-קיץ 2023 של אוף ווייט
(צילום: Getty Images)
הדבר הראשון שאליו שמים לב בתצוגה הוא הקודים העיצוביים שאותם בחר קמארה להמשיך: החיתוכים הגיאומטריים, האירוניה העיצובית, ושילוב בין חייטות מוקפדת לאופנת רחוב בועטת. התצוגה שהחלה במופע מחול שהתקין הכוריאוגרף ניקולא הושארד, הציגה קו אביזרים ונעליים נחשק בזכות עקבים בצורת קפיץ סלילי שהשלימו מגפיים עם חרטום מרובע, מהטרנדים הבולטים של התקופה.
השורה הראשונה: המוזיקאיות מפתיעות
רכבת אווירית של מפורסמים עשתה את דרכה לפריז, משיבה את אבק הכוכבים לעיר. לצד "חשודות מיידיות" כמו קיארה פראני ופריס ג'קסון (בתו של מייקל ג'קסון), מילאו את השורות הראשונות של פריז מוזיקאיות במראות מפתיעים, ובראשן שלוש: שר במראה אמנותי מהורהר בתצוגה של אן דמולמסטר; אריקה באדו, שהגיעה לתצוגת האופנה של Off/White עם פנים מפוצצות ממילויים ושפתיים נפוחות שלרגע הזכירו לנו בכלל את אביבית בר זוהר; והזמרת דוג'ה קאט, שהתיישבה בשורה הראשונה של ויויאן ווסטווד במראה של צוענייה.
שר מגיעה לשורה הראשונה
דוג'ה קאט המשיכה להחליף מערכות לבוש מושקעות בתצוגות אופנה נוספות לאורך השבוע, ובהן זו של Monot והשורה הראשונה של תום בראון, שם ישבה לצד ג'נט ג'קסון ואנה ווינטור. בתצוגה של שאנל הצטופפו בשורה הראשונה קריסטן סטיוארט, שרלוט קסיראגי, דיאן קרוגר ואושיות האופנה הצרפתיות קרולין דה מגרה ואינס דה לה פרסאנז', בעוד אצל לואי ויטון תפסו את מקומן מפורסמות כמו אליסיה ויקנדר, אנה דה ארמס, ג'נט ג'קסון, סינתיה אריבו וכוכבת "ברידג'רטון" פיבי דינבור.
להתראות לפוקסיה: ולנטינו
לאחר שבעונה שעברה הציג מעצב האופנה פייר פאולו פיקולי לוולנטינו את אחת התצוגות המדוברות של שבוע האופנה בפריז על טהרת הפוקסיה והשחור – לקיץ הבא הוא הלך על רגוע. כל כך רגוע, עד ש-91 מערכות הלבוש שהציג נראו כמו מסע התשה לצופים בסטרימינג, שלא לדבר על היושבים לצד המסלול.
התצוגה נפתחה בדוגמנית לבושה אוברול עם גלימה שחוברה אליה בהדפס לוגו ה-V של ולנטינו, אשר התפשט גם כאיפור על פניה ועל גופה. צבעי ניוד ובז' רכים צבעו את המסלול עם נקודות צבע של ניאון וגוונים חזקים של אדום וצהוב, אשר הבליטו את הגזרות המשוחררות והצלליות הרחוקות מהגוף שיצר פיקולי. היו שם גם לא מעט נוצות ופאייטים שהכניסו קצת זוהר לקולקציה, שנחתמה בחטיבה של שמלות ערב שחורות ואלגנטיות. לוורוד PPP מהעונה שעברה היה זכר רק אצל האורחות והאורחים בשורה הראשונה.
לא נפרדים מהמיני: מיו מיו
לאחר שבשנה האחרונה הפך בית האופנה מיו מיו את השילוב בין חצאית מיקרו-מיני וחולצת בטן לטרנד האהוב ביותר על הסלבס ולכוכב שערי המגזינים בעולם, לא מפתיע שגם בתצוגת אביב-קיץ 2023 בפריז חזר הסגנון למסלול. הפעם הוא זכה באינטרפרטציה משופשפת וקשוחה יותר, שהזכירה במקרים רבים בגדי עבודה גזורים. עם זאת, חצאיות הקפלים באורכים שנעו ממידי למיקרו-מיני עדיין כאן, וגם החולצות הקצרות וחושפות הבטן. להשלמת המראה, אובזרו חלק מהדוגמניות בחגורות עם כיסים גדולים במיוחד, שיצרו גרסה נשית למכנסי הדגמ"ח שמככבים כעת שוב באופנה.
תצוגת האופנה של מיו מיו
FKA twigs בתצוגה של מיו מיו
מותק, הרוכסנים השתגעו: לואי ויטון
תצוגת האופנה של לואי ויטון, שנערכה ביומו האחרון של שבוע האופנה בפריז, חגגה על המסלול את משחקי הפרופורציות עם פרטים בבגדים שיצאו מאיזון. לצד כותפות, פפיונים וחגורות, היו אלה הרוכסנים שגנבו את ההצגה, כשהשתלטו על שמלות, וסטים ומעילים בגדלים דרמטיים במיוחד.
לדברי ניקולה גסקייה, המנהל האמנותי של בית האופנה, ההגדלה נוצרה כבחינה וכשיבוש של קודים של נשיות. "הרעיון היה להסתכל על משהו יפה, משהו מתוק, ולראות באלמנטים האלה איזה כוח יש להם", אמר למגזין ווג.
