איש אינו יודע בוודאות מי התחיל את הבום העולמי של המאצ'ה, שנמשך כבר כמה שנים. אבל ברור שהיבולים, במיוחד של מאצ'ה באיכות גבוהה, אינם מצליחים לעמוד בקצב הביקוש.
מאצ'ה הוא סוג של תה שגדל בצל, מיוצר באדים ואז נטחן לאבקה עדינה מאוד. הוא מעובד באופן שונה מתה ירוק רגיל, כאשר המאצ'ה האיכותי ביותר נטחן באמצעות אבני ריחיים, והמעבר מאחד לשני דורש זמן. אף חקלאי אינו רוצה לעבור ואז לגלות שחום המאצ'ה דעך.
משרד החקלאות היפני פועל להגביר את גידול התה, ומציע עזרה לחקלאים עם מכונות חדשות, אדמה מיוחדת, סיוע כספי וייעוץ בניסיון לשכנע מגדלי תה לעבור ממאצ'ה לתה ירוק רגיל "סנצ'ה".
"אנחנו לא רוצים שזה יסתיים רק כאופנה חולפת, אלא להפוך את המאצ'ה לסטנדרט כטעם ומותג גלובלי יפני", אומר טומויוקי קוואי, העובד במחלקת התה של משרד החקלאות.
הייצור של "טנצ'ה", סוג התה המשמש למאצ'ה, כמעט שילש את עצמו מ-1,452 טונות ב-2008 ל-4,176 טונות ב-2023, על פי נתוני הממשלה.
הקסם של המאצ'ה - בגמישות שלו
יצוא התה של יפן יותר מהכפיל את עצמו בעשור האחרון, כאשר ארה"ב מהווה כעת כשליש מהיצוא. חלק גדול מהצמיחה הזו היא של מאצ'ה, על פי נתוני הממשלה היפנית. החשש הוא שעם מחסור בכוח אדם, כאשר חקלאים מבוגרים עוזבים את שדותיהם, משבר המאצ'ה עלול להחמיר בשנים הקרובות.
מדינות אחרות, כולל סין וכמה מדינות בדרום-מזרח אסיה, מייצרות גם הן מאצ'ה, כך שיפן ממהרת לבסס את המיתוג שלה כמקור התה.
משקאות מאצ'ה הפכו פופולריים בבתי קפה ממלבורן ועד לוס אנג'לס, וגם בתל אביב. ספרי בישול שונים מציעים מתכוני מאצ'ה, ותיירים שמגיעים ליפן לוקחים הביתה פחיות ושקיות של מאצ'ה כמזכרות.
מינורו האנדה, דור שלישי של מנהלים בחנות התה הפרברית טוקיו האנדה-אן, שמוכרת תה ירוק וחום, וכן מאצ'ה, אומר שהקסם של המאצ'ה הוא בגמישות שלו. בניגוד לעלי תה, את האבקה ניתן לערבב בקלות כמעט בכל דבר. "הבום הבריאותי והעניין בתרבות היפנית הוסיפו לתנופה. זה בטוח ובריא, כך שאין כמעט סיבה שזה לא יימכר", אמר האנדה.
החנות שלו, שנפתחה אי שם ב-1815, מקיימת מערכת יחסים ארוכת שנים עם מגדלים בקגושימה, דרום-מערב יפן, ויש לה אספקה יציבה של מאצ'ה. כדי להתגונן מפני אגירה, הוא מגביל רכישות בחנות שלו לפחית אחת ללקוח.
אנה פויאן, מנהלת שותפה ומייסדת האגודה הגלובלית לתה יפני, חושבת שיש להשתמש במאצ'ה באיכות נמוכה יותר לדברים כמו לאטה, מכיוון שצריך להכניס כמות גדולה למדי של מאצ'ה באיכות גבוהה כדי להרגיש את הטעם. "זה קצת חבל. זה קצת בזבוז. את המאצ'ה הטוב ביותר יש לשמור לדבר האמית. זהו תה עדין ומורכב מאוד שמיוצר עם הרעיון להיות נשתה רק עם מים", אמרה.
"מייצג פילוסופיה של החיים"
בעוד הביקוש העולמי למאצ'ה נמצא בשיא, יפן מתמודדת עם אתגרים משמעותיים בענף החקלאות המסורתי. דור המגדלים המזדקן, בשילוב עם הקושי למשוך צעירים לעבודה החקלאית התובענית, יוצר חשש אמיתי לגבי עתיד הענף.
"אנחנו רואים פחות ופחות חקלאים צעירים שמוכנים לקחת על עצמם את האתגר של גידול תה איכותי", מסביר האיאטו טנאקה, דור שלישי של מגדלי תה מאזור אויטה. "זוהי אמנות שדורשת סבלנות רבה, ידע שנצבר במשך דורות, ועבודה פיזית קשה".
משרד החקלאות היפני מנסה לפתור את הבעיה באמצעות תמריצים כלכליים, הכשרות מקצועיות לחקלאים חדשים, ואף רובוטיקה מתקדמת שתוכל לסייע בחלק מהתהליכים. בנוסף, יפן פועלת להגן על המותג "מאצ'ה יפני" באמצעות תקנות וסימוני מקור ברורים, כדי להבדיל את המוצר האיכותי מחיקויים מסין ומדינות אחרות.
המאבק אינו רק על שימור מסורת עתיקה. ענף המאצ'ה מגלגל כיום למעלה ממיליארד דולר בשנה, והפך לסמל תרבותי ודיפלומטי חשוב עבור יפן. ממשלת יפן רואה בו נכס אסטרטגי המקדם את התדמית של המדינה כשומרת מסורות ותרבות עתיקה, תוך יצירת קשרים כלכליים חדשים.
"המאצ'ה הוא לא רק משקה או מוצר", מסכם קוואי ממשרד החקלאות היפני. "הוא מייצג פילוסופיה שלמה של חיים, של הערכת הרגע החולף, ושל הקשר העמוק בין האדם לטבע. האתגר שלנו הוא לשמר את הערכים הללו גם כאשר המאצ'ה הופך למוצר צריכה גלובלי".
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
