רבים מאיתנו היו מעדיפים לשכוח את השנה האזרחית שחלפה, שבדומה לשלוש השנים הקודמות, לא הצטיינה בפריחה ושגשוג. בתום שנתיים וחצי ארוכות של סגרים עולמיים בעקבות נגיף הקורונה, בחודשים האחרונים נמצאת ישראל במלחמה קשה בעזה מול חמאס עם אלפי הרוגים ועשרות חטופים שעדיין בשבי. המציאות הקרינה באופן ישיר גם על עולם האופנה בארץ ובעולם, בין אם כקריאות להשמדת ישראל ברשתות החברתיות ובעמודי אופנה כמו Diet Prada, ועד להגעתם של משלוחים מהעולם ארצה.
מלבד השפעת המלחמה, 2023 המשיכה במגמות שראינו אשתקד, כמו התאיידותו של השיח על גיוון באופנה לטובת יותר ויותר דוגמניות רזות, נסיקתם של אתרי אופנה מהירה כמו Shein הסיני והתחזקותה של מגמת האופנה Y2K עם בגדים המותאמים לדור ה-Z בהשראת סגנון הלבוש שבלט בתחילת שנות האלפיים. בתקווה ש-2024 תהיה אופטימית יותר, אספנו את הרגעים הבולטים של השנה באופנה: מהתגברות האנטישמיות בעולם בעקבות המלחמה, דרך הדיבור על יוקרה שקטה, והתצוגה הבולטת ביותר של השנה, שמעורב בה גם אמן ישראלי מסקרן.
הסערה: אנטישמיות גוברת בעקבות מלחמת ישראל-חמאס
המלחמה ביננו לבין חמאס הפכה את ישראל למוקד השיח האופנתי של החודשיים האחרונים. מאז ה-7 באוקטובר הפכה תעשיית האופנה הבינלאומית לזירת התגוששות בין ישראלים ויהודים לבין צעירים בעלי זיקה פרו-פלסטינית שלא בחלו גם בקריאות אנטישמיות שהגיעו מכיוונם של מעצבים כמו קניה ווסט, מגזינים כמו ווג בריטניה והווג הערבי שעודדו קריאות From The River To The Sea, ומשפיעניות אופנה ודוגמניות, בהובלת האחיות הדוגמניות ג'יג'י ובלה חדיד. אפילו הכאפייה הוכתרה מחדש כאביזר האופנה של הרגע.
בתוך כך, באופן טבעי הפכו הרשתות החברתיות כר פורה לספקולציות, השערות וחרמות של מי שבעד או נגד ישראל. מעצבת האופנה דודו בר אור, לדוגמה, הושעתה למספר ימים מאתרי הקניות הבינלאומיים נט א פורטה ו-MyTheresa, בעקבות שיתוף סרטון שנתפס כאיסלאמופובי; וענקית האופנה זארה הורידה החודש קמפיין שהזכיר לפעילים פרו-פלסטינים גופות שנשלפו מהריסות עזה. זארה היתה האחרונה ברשימה של אתרים ומותגים שנקלעו למלחמה הווירטואלית, כמו שיין, אסוס, אטסי ואחרים.
בניגוד לתמיכה הגורפת של תעשיית האופנה הבינלאומית באוקראינה בשנתיים האחרונות, הפעם, על אף ההתקפה נגד ישראל והטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, בחרו רבים לצדד בחמאס ובפלסטינים, לרבות גיוס כספים לפליטים בעזה. בודדים הביעו תמיכה פומבית בישראל, כמו בית האופנה שאנל שבבעלות יהודית. כפי שנשכחה התמיכה "האופנתית" באוקראינה מהר מהמצופה, יש להניח כי הקריאות Free Palestine צפויות להתפוגג לאחר שכולם ישובו מחופשת החגים בחודש הבא, ויכנסו לסחרור שבועות האופנה לגברים ולנשים שיחלו במחצית ינואר.
המגמה: יוקרה שקטה
משפטה של גווינת' פאלטרו שנערך השנה, הפך לשיחת היום בעיקר בזכות המלתחה המינמליסטית והיקרה איתה התייצבה לבית המשפט. לאחר שני עשורים בהם אופנה מהירה וזולה הכתיבה את סדר היום - כולם הפכו למומחים למגמה החדשה: יוקרה שקטה. תרמה לכך סדרת הטלוויזיה "היורשים" ורצון של חברות יוקרה כמו הרמס וברונו קוצ'ינלי לבדל את עצמן מנובורישים וסתם בני תמותה שמתגאים בפרהסיה בחולצות לוגו ענקיות של בלנסיאגה או חגורות לוגו אימתניות של גוצ'י ולואי ויטון.
יוקרה שקטה היא ההפך הגמור: פריטי לבוש נטולי לוגו, שרק עין מיומנת יכולה לזהות את תג המחיר האסטרונומי שלה. העשירים באמת, Old Money כמו שאומרים, מעדיפים בגדים שקטים בקווים מינימליסטיים. כאלה שרק חבריהם לאותה גילדה סגורה יבחינו באיכות. חבל שזה נגמר כטרנד בטיקטוק ופוליטיקת זהויות. זאת, מאחר והמגמה מבקשת להדיר - גם הפעם - לקוחות שחורים המזוהים עם הבלינג והלוגו.
חזרה לבית המשפט. השחקנית וכוהנת הוולנס פאלטרו הציגה מלתחה מעוררת קנאה במחירים שנגישים למעטים. ניתן היה לזהות שם פריטים כמו סריג קשמיר של המותג האיטלקי לורו פיאנה במחיר 1,954 דולר ומעיל צמר ירוק של מותג היוקרה The Row שמחירו 5,400 דולר, וזה לא הפריט הכי יקר שלהם בקולקציה. The Row של התאומות מרי-קייט ואשלי אולסן, בולט כאחד המותגים במגמה זו, לצד שמות שוודאי לא אומרות הרבה לציבור הרחב, ביניהם לורו פיאנה, ברונו קוצ'ינלי, זניה ואחרים.
הקרב על המלתחה: ביונסה vs טיילור סוויפט
17 צפייה בגלריה
ראש בראש: מתוך סיבובי ההופעות של ביונסה וטיילור סוויפט
(צילום: Kevin Mazur/Getty Images for Parkwood, Photo/George Walker IV)
נתחיל מהסוף: בקרב הענקיות שפתחו השנה סיבובי הופעות מדוברים, יש מנצחת אחת - ביונסה. רבים תלו תקוות במדונה, אך לאחר שסיבוב ההופעות נדחה ונפתח באוקטובר בלונדון, המלתחה שהרכיבה בשיתוף בית האופנה הצרפתי וטמו התגלתה כחיוורת. בעוד שסוויפט החליפה 16 מערכות לבוש שונות על הבמה, ביונסה גיוונה לאורך הסיבוב תלבושות ממיטב המעצבים, משאירה פתח להפתעה בכל הופעה. בניגוד לשתיים, מדונה נתקעה עם חיבור לבית אופנה אחד, מה שגם לא איפשר לה לגלות ספונטניות לאורך כל הסיבוב.
בקיץ האחרון מילאו ביונסה וטיילור סוויפט אצטדיונים בארצות הברית ואירופה עם סיבובי הופעות שהזרימו לכיסן מיליונים. מאות אלפי הצופים בכל הופעה לא רק זכו לשעות ארוכות של מוזיקה אלא גם למפגני אופנה מרהיבים של בתי האופנה ורסאצ'ה, ולנטינו, לואווה, אלי סאאב, רוברטו קוואלי, אלכסנדר מקווין ואחרים, אשר עיצבו פריטי לבוש מיוחדים לבמה עבור שתי הכוכבות הגדולות.
אחד ההבדלים הבולטים בין Renaissance של ביונסה ל-Eras של טיילור סוויפט הוא סגנון הלבוש: אם אצל ביונסה נבנה סיפור ויזואלי שלם עם תלבושות תומכות, התכתבות עם פריטי לבוש אייקוניים והחלפה של מגוון סגנונות שיוצרים יחד את הפרסונה האופנתית השלמה שלה - סוויפט שמרה על קו אחיד לאורך רוב המופע עם סגנון צעיר, סקסי, נוצץ וחושפני, מעט מיושן לפרקים.
הדוגמניות: הטופ-מודלס של שנות ה-90
17 צפייה בגלריה
לא השתנו כמעט מהניינטיז ועד היום. הטופ מודלס בשער ספטמבר המפורסם
(צילום: Rafael Pavarotti)
הן היו חמש ונותרו ארבע: לינדה, נעמי, כריסטי וסידני. ארבע דוגמניות על שכבשו את המסלולים בשנות ה-80 וה-90 והפכו למפורסמות כל-כך, עד שנודעו רק בשמן הפרטי. החמישית היא טטיאנה פטיץ שהלכה לעולמה בתחילת השנה.
עם שער ספטמבר כפול למהדורה האמריקנית והבריטית של מגזין ווג, סדרת דוקו מצוינת באפל TV והופעה משותפת על המסלול במחווה לצעידה משותפת שלהן על המסלול של ורסאצ'ה בשנות ה-90 - הטופמודלס הוכיחו כי הן אי של יציבות בעידן של אופנה מתחלפת.
הקאמבק: פיבי פילו חזרה במותג עצמאי
בזמן שבתי יוקרה החליפו השנה מנהלים אמנותיים בקצב מסחרר, רובם גברים לבנים ואנונימיים גם לאנשי התעשייה, פיבי פילו, ה-מעצבת האהובה שדילגה בשני העשורים האחרונים בין בתי האופנה קלואה לסלין, יצאה לדרך עצמאית מבטיחה עם פריטי לבוש יוקרתיים לנשים שהפכו תום יממה ל"סולד אאוט". עם גב כלכלי של תאגיד היוקרה LVMH וקהל לקוחות עקבי שהולך אחריה, הצליחה פילו ליצור בגדים המזוהים עם כתב היד האמיץ שלה: שילוב בין פריטים מסחריים לשפה אמנותית.
לקמפיין הראשון שנחשף בסוף אוקטובר צילמה פילו מספר דוגמניות, ובראשן הישראלית שרון גניש (40) ששבה לקדמת הבמה לאחר שנים בהן העדיפה להתמקד בהקמת משפחה וגידול ששה ילדים. "היא מעצבת עם רגליים על הקרקע שמדברת איתך בגובה העיניים", סיפרה ל-ynet גניש בראיון מיוחד. "פילו אישה פשוטה מאוד אבל גם גאונה! הבגדים שלה מדויקים ברמה פרפקציוניסטית. שנתיים עבדנו יחד על הקמפיין ואני מאוד מרוצה מהתוצאה. אני חושבת שהמותג החדש שהיא הקימה יעשה מהפכה גדולה בעולם האופנה".
הגימיק: פריטי העיצוב של MSCHF
קולקטיב האופנה הניו יורקי MSCHF מטריל בשנים האחרונות את תעשיית האופנה עם מוצרי יוקרה מפתיעים ומופרכים כמו "נעלי השטן" שפיתח המותג יחד עם המוזיקאי ליל נאס X לפני כשנתיים. הנעליים נראו כמו דגם של נייקי, כשלסולייתם התווספה טיפת דם אנושי. השנה הם התעלו על עצמם והשיקו שני מוצרים שהפכו לשיחת היום באופנה: מגפיים אדומים בהשראת דמות הקומיקס הפופולרית "אסטרו בוי" שמחירם עמד על 350 דולר; ותיק "לואי ויטון" מיקרוסקופי בצבע ירוק ניאון, שנוצר באמצעות מדפסת תלת ממד. גודלו של התיק שעוצב בהשראת דגם OnTheGo של ויטון הוא 657 על 222 על 700 מיקרומטר, פחות מ-0.0762 ס"מ.
MSCHF יצרה את התיק שנמכר במחיר של 63,750 דולר, כביקורת על תעשיית האופנה היוקרתית והפונקציונליות של תיקים קטנים, מגמה פורחת בשנתיים האחרונות אצל מותגים רבים כמו פנדי ופראדה. "כאשר חפץ כמו תיק יד הופך קטן יותר ויותר, הוא הופך מופשט בהתמדה עד שהוא מסמן מותג בלבד", הסבירו אנשי הקולקטיב בהצהרה לתקשורת. "תיקי עור קטנים עדיין דורשים יד אדם כדי לשאת אותם - עכשיו הם הופכים להיות לא פונקציונאליים וגורמים אי נוחות למי שנושא אותם". עוד הסבירו בחברה כי "תיקים מיקרוסקופים לוקחים את זה צעד קדימה", והופכים לתכשיט ולאובייקט יוקרה.
התופעה: נפו-בייביז
17 צפייה בגלריה
בתם של ג'וני דפ וונסה פאראדי, לילי רוז דפ בפסטיבל קאן, 2023
(צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP)
לילי רוז דפ, לילה מוס, קאיה גרבר, מאיה הוק, אפל מרטין, איריס לאו ורבות אחרות, הובילו השנה את תופעת ה"נפו בייבי" בתעשיית האופנה והבידור. "נפו" הוא קיצור של נפוטיזם, והמגמה כולה עודדה פרסום של "בנים ובנות של". בישראל אפשר לזהות לאחרונה מגמה דומה עם פיגורות צעירות כמו אמה אלפי אהרון (הבת של גורי אלפי), הילל גזית (הבן של אילנה ברקוביץ') ואלין גולן (הבת של אייל גולן ואילנית לוי).
17 צפייה בגלריה
הבת של סנדי קרופורד. קאיה גרבר מדגמנת בתצוגת אופנה של המותג אוף וייט, 2022
(צילום: Getty Images)
למרות כי לא מדובר בתופעה חדשה - נפוטיזם היא מחלה ששוטפת את כל תחומי החיים: מפוליטיקה וכלכלה ועד אמנות ותיאטרון - היא זוכה לביקורת בתעשיית האופנה והדוגמנות מאחר ולא תמיד מתקבלות הדוגמניות לעבודה בגלל נתונים פיזיים. שם המשפחה המפורסם ובריכת הגנים הם אלו שמובילים לקבלת קמפיינים בולטים ושערי מגזינים, לצד תפקידים בסרטים וסדרות, וזאת על חשבונן של דוגמניות מקצועיות שלא נולדו למשפחה הנכונה, ודרכן לפסגה מתארכת משמעותית.
התצוגה המדוברת של השנה: החיות של סקיאפרלי
17 צפייה בגלריה
קיילי ג'נר עם ראש האריה שיצר האמן הישראלי עמי זרוג לסקיאפרלי
(צילום: AbacaPress / SplashNews.com)
בינואר השנה הפתיע מעצב האופנה דניאל רוזברי, המנהל האמנותי של בית האופנה סקיאפרלי, את המוזמנים לתצוגת ההוט קוטור של בית האופנה, עם פריטי לבוש מקושטים ראשי חיות שנוצרו על ידי האמן הישראלי עמי זרוג. הדוגמנית שלום הארלו עלתה אל המסלול עם ראש נמר שלג לבן, בעוד אירינה שייק זכתה לשמלה עם ראש אריה שפיו פתוח לרווחה. בשורה הראשונה הופיעה קיילי ג'נר לבושה שמלת סטרפלס שחורה שעליה ראש אריה שכיכב בעמודים הראשונים של כל עמודי הבידור והאופנה בעולם. בראיון ל-ynet סיפר זרוג כי "כל ראשי החיות נוצרו מחומרים סינתטיים. זה דומה לפוחלץ – אבל אין קשר ביניהם. אני מאוד אוהב בעלי חיים ורוצה ליצור חיות שנראות אנושיות, אבל בלי לפגוע בחיה".
17 צפייה בגלריה
אירינה שייק צעדה על המסלול בתצוגת ההוט קוטור של סקיאפרלי לאביב-קיץ 2023
(צילום: Estrop/Getty Images)
